Доработка гибкого светодиодного usb светильника с AliExpress

Светодиодные светильники на различной основе

Экономный вариант светодиодного светильника можно сделать своими руками на базе сгоревшей лампы. Для этого ее необходимо аккуратно разобрать перегоревшую лампу, не повредив цоколь и провести его чистку и обезжиривание. В цоколе размещаем защитный резистор на 100 Ом и два конденсатора по 220 нФ, рабочее напряжение которых составляет 400 В, конденсатор на 10 мкФ, отвечающий за отсутствие мерцания, выпрямитель (диодный мост) и светодиоды в соотношении 1 (красного свечения) к 3 (белого). Составные части схемы соединяем пайкой и изолируем монтажным клеем, заполняя все пространство цоколя между частями схемы и закрепляя их.

Кроме обычной лампы для создания светодиодного светильника своими руками используется галогенная лампа.

Для сборки светильника на галогенной лампе необходимы следующие составные части:

• схема сборки, которую можно составить самостоятельно или взять из интернета;
• светодиоды;
• неработающая галогенная лампа;
• быстросохнущий клей;
• медный провод;
• паяльник и припой;
• алюминиевая подложка толщиной 0,2 мм, которая будет заменять радиатор;
• резисторы;
• дырокол.

Процесс сборки происходит в следующей последовательности:

• Очищаем галогенную лампу от всех составных частей и замазок.
• Вынимаем ее из отражателя.
• Подготавливаем диск-отражатель, на котором будут располагаться светодиоды. Диск наклеиваем на алюминиевую подложку (шаблон диска можно взять в интернете) и делаем в нем дырочки.
• Согласно схеме, располагаем светодиоды на диске ножками вверх, учитывая их полярность. Между ними прокатываем немного клея, избегая попадания на контакты.
• Паяем контакты светодиодов так, чтобы цепочка начиналась положительной полярностью («+») и заканчивается отрицательной («-»).
• Положительные контакты соединяем между собой пайкой.
• К отрицательным контактам при помощи пайки присоединяем резисторы и соединяем их контакты между собой припоем, получая отрицательно заряженные резисторы.
• Контакты резисторов также соединяем между собой и припаиваем к ним медные провода. Во избежание короткого замыкания пространство между контактами и проводами заливаем клеем.
• Склеиваем межу собой диск и отражатель галогенки.
• После полимеризации клея можно подключать источник питания на 12 В.

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Так выглядит паяльная станция. Стоимость ее довольно высока

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Как разобрать светодиодную лампочку

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки

Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Доработка лампы для увеличения срока службы

Первая доработка заключается в снижении тока через светодиоды, что позволяет значительно продлить срок службы лампы, яркость свечения при этом неизбежно снижается. Снижение яркости при снижении тока через светодиоды происходит не линейно, с некоторым отставанием, так что снижением тока достигается дополнительное повышение КПД светодиода, что в свою очередь еще больше снижает температуру кристаллов, такой доработкой убиваем двух зайцев.

Для наглядности КПД светодиода и потерь в виде тепла, дан график зависимости тока через светодиод и яркости свечения, где показана нелинейная зависимость.

Зависимость яркости светодиода от прямого тока с учетом тепловых потерь

Обычно это легко сделать без схем и даташитов на микросхему драйвера. Нужно найти на плате резистор или пару резисторов включенную в параллель с сопротивлением в несколько Ом – это датчик тока который нас интересует. Такой резистор – датчик тока, есть абсолютно во всех схемах драйверов, как в импульсных, так и в линейных, и везде сопротивление датчика единицы Ом.

Первая переделка схемы драйвера LED лампы

Резистор нужно заменить на резистор бОльшего сопротивления или отпаять один из двух резисторов. Ток через светодиоды снижается пропорционально увеличению сопротивления резистора датчика тока.

Доработка схемы – показан резистор обратной связи

Даже незначительное снижение тока через светодиоды и мощности лампы существенно продлевает срок службы, так как температура самого кристалла светодиода снижается гораздо в большей степени, чем температура наружного корпуса лампы из за теплового сопротивления переходов кристалл-подложка-припой-проводник платы и т.д., и уменьшается тепловое расширение разрушающее место крепления проводника к кристаллу.

Возьмем случай для наглядности как тепло передается от кристалла в окружающую среду: допустим линия электропередач где нибудь либо очень длинная, либо сечение проводов маленькое, при включении приборов разной мощности происходит заметная “просадка” напряжения , чем выше мощность потребителя, тем больше просадка напряжения (потери).

Так и с теплом у светодиодов, при одном и том же тепловом сопротивлении, при меньшей мощности на кристалле, тепло лучше передаётся на корпус и в окружающий воздух (меньше “просадка”).

Более дорогие лампы отличаются большим количеством светодиодов на меньшем токе и заниженной мощности, чем у более дешёвых ламп, светоотдача люмен/вт у них больше и режим светодиодов более щадящий. На фото ниже лампочка с заявленной светоотдачей около 108 Лм/вт, тогда как обычно это не более 100 лм/вт.

Светодиодная лампочка с большей светоотдачей

Я обычно занижаю мощность на 20-30%, но делаю это на новой лампе, пока золотые проводники еще крепкие.

Та же лампа, со вскрытой колбой

Делал занижение мощности когда проводил ремонт светодиодной лампы, но тут для надёжного результата нужно снижать ток через светодиоды как минимум на 50%, так как все светодиоды из одной партии и работали в одинаковых условиях, раз один сгорел, то остальные будут один за одним все потихоньку выходить из строя, лампа долго после ремонта не проработает без занижения мощности, если конечно не заменить сразу все диоды на новые, но это не всегда приемлемо.

Импульсные блоки питания

Во-первых, выпрямление напряжения происходит сразу же. То есть, подается на вход переменно 220В и тут же на входе преобразуется в постоянное 220V.

Далее стоит генератор импульсов. Главная его задача — создать искусственно переменное напряжение с очень большой частотой. В несколько десятков или даже сотен килогерц (от 30 до 150кГц). Сравните это с привычными нам 50 Гц в домашних розетках.

Кстати за счет такой огромной частоты, мы практически не слышим гул импульсных трансформаторов. Объясняется это тем, что человеческое ухо способно различать звук до 20кГц, не более.

Третий элемент в схеме — импульсный трансформатор. Он по форме и конструкции напоминает обычный. Однако главное его отличие — это маленькие габаритные размеры.

Это как раз таки и достигается за счет высокой частоты.

Из этих трех элементов самым главным является генератор импульсов. Без него, не было бы такого относительно маленького блока питания.

Преимущества импульсных блоков:

маленькая цена, если конечно сравнивать по мощности его, и такой же блок собранный на обычном трансформаторе

КПД от 90 до 98%

напряжение питания можно подавать в большом разбросе

при качественном производителе блока питания, у импульсных ИБП более высокий косинус фи

Есть и недостатки:

усложненность сборочной схемы

сложная конструкция

если вам попался не качественный импульсный блок, то он будет выдавать в сеть кучу высокочастотных помех, которые будут влиять на работу остального оборудования

Проще говоря, блок питания что обычный, что импульсный — это устройство у которого на выходе строго одно напряжение. Его конечно можно «подкрутить», но в не больших диапазонах.

Для светодиодных же светильников такие блоки не подойдут. Поэтому для их питания используются драйверы.

Как устроены осветительные приборы для дачи?

Данный вид устройств для освещения состоит из таких элементов как:

• Солнечная панель (батарея). Это самая дорогая и важная часть светильника. Благодаря фотогальваническим ячейкам, из которых состоит панель, солнечная энергия преобразуется в электрический ток.
• Перезаряжаемый аккумулятор. Он копит электричество, произведенное солнечной батареей. Два элемента связывает диод, который проводит ток в одну из двух возможных сторон. Ночью он питает энергией светодиоды, а днем выполняет функцию источника энергии для автоматики.
• Герметичный корпус (колпак, плафон). Компоненты осветительного устройства расположены в устойчивой для солнечных лучей, дождя и грязи внешней оболочке. Распространен вариант размещения корпуса, сверху него плафона, что обеспечивает рассеивание потока света в пространстве.
• Контроллер или контроллер-выключатель. Этот элемент необходим для управления процессами зарядки/разрядки. Часто контроллер является по совместительству выключателем, который автоматически включает свет в темное время суток. В другом случае ручной выключатель устанавливается отдельно.
• Светодиоды. Этот источник света наиболее распространен из-за своей минимальной энергозатратности. При работе светодиодов к тому же выделяется немного тепла, а срок службы у них довольно большой.

Процесс работы светильников на солнечных батарейках: лучи солнца падают солнечную панель, которая преобразует их в ток. Он в свою очередь направляется в аккумулятор. Там заряд накапливается в течение светлого времени суток. Когда темнеет, электричество поступает в светодиоды, источники света начинают работать, после автоматического или ручного включения устройства.

При условии ясного дня накопленной за день энергии хватает для непрерывной работы фонаря на протяжении 9-10 часов. Если погода пасмурная это время существенно уменьшается, получается примерно 3-4 часа.

Основание светильника

Переходим к
схеме подключения и проводам. Чтобы светильник имел возможность регулировки
яркости, понадобится вот такой диммер на 12V.

Куда его
спрятать и за что закрепить? Для этого сделаем специальные ножки.

К диммеру
предварительно припаиваются два провода питания со штекерным разъемом и два
свободных проводка, которыми мы в дальнейшем и подключим светодиодную ленту.

Сам диммер
будет замурован в раствор цемента (не удивляйтесь, далее все увидите). Поэтому
его нужно как можно лучше изолировать, обмотав липкой лентой.

Для большей
надежности контакты на плате можно залить клеевым пистолетом.

Ножки
светильника делаются из двух небольших пластиковых коробочек.

Помещаете внутрь одной диммер, выводите два провода наружу, а разъем питания плотно приклеиваете к одной из стенок.

Чтобы это место не забилось раствором, отверстие лучше чем-нибудь закрыть.

После этого заливаете всю коробку цементом. Убедитесь, чтобы нигде не осталось никаких пустот и цемент плотно заполнил весь контейнер.

Пока раствор
не схватился и не застыл, помещаете в середину коробочки один из концов
алюминиевой полосы.

Чтобы она надежно сидела внутри и потом не выскочила наружу, закручиваете на конце еще пару винтиков. Они увеличат сцепление.

Для придания дизайнерской формы всей конструкции, разместите сверху раствора несколько камушков.

То же самое
проделываете со вторым концом алюминия, только без всяких проводов и диммеров.

Как только
цемент застынет удалите пластиковую форму.

Для придания
камушкам гальки глянцевого вида нанесите на них немного лака или краски. Они
будут выглядеть так, будто их только что достали из моря.

В итоге у
вас должны получится довольно увесистые ножки светильника. С разъема питания не
забудьте убрать заглушку.

Чтобы ножки не царапали стол, снизу приклейте четыре прорезиненные подложки.

Общий вид
светильника будет выглядеть следующим образом.

Далее наклеиваете светодиодную ленту на внутреннюю сторону алюминиевой шинки.

Для такого светильника используйте только качественную ленту без эффекта мерцания и с хорошими параметрами CRI>90.

Когда лента наклеена, можно припаять к ней два свободных проводка от диммера.

Не
перепутайте полярность выхода плюс и минус.

Подключаете
блок питания через разъем в ножке и регулируете яркость. Как видите, светильник
выглядит очень круто.

Все что находится под такой настольной “лампой” будет освещаться мягким светом, практически без теней.

Такая подсветка очень приятна для глаз и обеспечивает фантастическую видимость.

Магнитный USB-кабель для быстрой зарядки от магазина ROCK Global Store

И завершает наш хит парад магнитный USB кабель от магазина ROCK Global Store

• Материал: алюминиевый сплав + нейлон
• Длина: 3,3 фута (1 м) / 6,6 фута (2 м)
• Ток: 5 В / 3 А Макс.
• Встроенный синий светодиодный индикатор горит при активном кабеле

Примечания:

1. Максимальный ток поддерживает 3A из лаборатории YKZ, но ток, отображаемый разными устройствами, отличается.

2. Конструкция кабеля только для зарядки, а не для передачи данных.

3. Кабель не поддерживает Qualcomm Quick Charge 3,0, Huawei SCP, FCP, Samsung AFC, MTK-PE, PD 3,0, VOOC. Кабель поддерживает макс. 5 В / 3 А.

4. Все магнитные кабели YKZ совместимы только с нашей магнитной вилкой и кабелем YKZ. Не подходит для других брендовых магнитных кабелей.

Кол-во заказов	более 8500
Отзывы	более 1400
Разъемы	Type-C  Micro-USB  iPhone
Максимальный ток	3А
Материал поверхности	Нейлон
Длинна	1м  2м
Особенности	Вращение на 360 Светодиодный индикатор

Плюсы:

• Магнитные наконечники в телефон вставляются с натягом, в гнезде не шатаются
• Когда подключен к сети, загорается приятным синим оттенком, если не используется затухает.
• Вес смартфона магнит выдерживает.
• Кабель в меру упругий, в меру гибкий. магнит схватывает с расстояния около 2.5 см и довольно мощно стыкуется.

Минусы:

• При подключении к гнезду с быстрой зарядкой, на экране телефона не появляется надпись «быстрая зарядка». С обычным кабелем, надпись есть.
• Пимпочки от других производителей не подходят.

Характеристика предмета

Светильники вышеуказанного типа состоят из 3 частей: это кабель, лампочка и вилка USB. Это очень простое приспособление, которое можно почить самостоятельно при необходимости. Разъем, предназначенный для подключения компактного осветительного прибора, имеет лишь 2 контакта – только для питания от ПК или прочего устройства. Некоторые модели гаджетов могут быть оснащены длинным шнуром для более удобного использования.

В продаже имеются различные модели, отличающиеся по размерам, яркости, внешнему виду и другим параметрам. От числа используемых в лампе светодиодов зависит мощность прибора. Некоторые варианты можно улучшить, увеличив нагрузку за счет добавления ламп.

Запчасти для ремонта

Чтобы светильник прослужил как можно дольше, следует выбирать более качественные элементы для замены поврежденных. Для ремонта вам могут понадобиться следующие запчасти:

• Корпус для светильника.
• Плафон.
• Провода
• Новый аккумулятор (на случай, если старый вышел из строя, но вас полностью устраивают остальные фрагменты прибора).
• Светодиоды (если старые больше не работают).

Для приобретения данных деталей можно обратиться в любой строительный магазин оффлайн или приобрести их в сети, например, используя AliExpress.

При выборе корпуса для фонаря на солнечных батареях обращайте внимание на качество материала, из которого он изготовлен. Пластик или металл должны быть прочными, чтобы не допустить попадания влаги внутрь светильника

Оптимальным вариантом корпуса будет изделие, покрытое прозрачной панелью, сделанной из поликарбоната.

Кабельную продукцию для уличного светильника выбирают, как правило, выбирают с сечением 1,5 кв. мм. Слишком толстые провода выбирать в данном случае не следует, необходимости в них нет, а цена существенно выше.

Больше всего внимания стоит уделять качеству нового аккумулятора. Это основа работоспособности осветительного прибора. Емкость батарейки для продолжительной эксплуатации должна составлять не менее 400 mAh.

Выбирая светодиоды, нужно понимать, какой уровень освещенности требуется. Исходя из этого, подбирайте количество источников света и их мощность. Для создания полной освещенности подойдут светодиодные лампы 6-8 Вт, для легкой подсветки около 4 Вт.

При покупке запчастей в интернет магазинах читайте отзывы, чтобы не напороться на некачественный товар и не потратить деньги впустую.

LED-светильник для шкафа, лестницы, спальни, с датчиком движения

Полезная штуковина, если нужно что-то ненадолго подсветить. Не фонарик, но функции примерно те же. Такие лампочки можно установить внутрь выдвижного ящика тумбочки, например, или в шкаф с одеждой. Кто-то крепит эти светильники в туалет или ванную, с одним «но»: такие лампы не являются водонепроницаемыми и не имеют защиты от брызг. Датчик движения срабатывает на расстоянии около 3-5 метров от движущегося объекта.  Подсветка длится 15-17 секунд, достаточно, чтобы разглядеть нужную рубашку в недрах гардеробной. Продавец предлагает лампы на 6 или 10 светодиодов. Для первой нужно будет запастись двумя батарейками ААА, для второй – четырьмя.

Самодельный рассеиватель

Следующее что вам понадобится — это фольга. Она продается в рулонах для запекания.

Разматываете
рулон и аккуратно заминаете фольгу по всей площади, чтобы получилась
максимально мятая, шершавая структура.

Чтобы
случайно не проделать дырку ногтями, одевайте перчатки.

После этого
фольгу нужно наклеить на большой кусок картона. Возьмите его из-под
какой-нибудь коробки от телевизора или другой бытовой техники.

Только не
разглаживайте фольгу при наклеивании

Очень важно сохранить грубую текстуру
поверхности

В конечном итоге у вас должен получиться вот такой квадрат. Размеры квадрата должны совпадать с размерами двух уголков, подготовленных ранее.

По краям этого картона с фольгой, на болты с гайками крепите алюминиевые уголки с трубками.

Это будет заготовка под корпус светильника.

Лидеры продаж

Учитывая популярность данной продукции, многие фирмы, которые работают в сфере изготовления полезных и декоративных гаджетов, предлагают покупателям USB-лампы на любой вкус и кошелек. Среди большого выбора торговых марок есть и те, которые выбиваются в лидеры. Это бренды Xiaomi и Orient.

Частная компания Xiaomi основана в Китае 7 лет назад. Она занимается выпуском смартфонов, ноутбуков и различных электронных гаджетов. Orient также является китайской фирмой, занимающейся производством сувениров и устройств, работающих от USB.

С развитием технологий фирмы улучшают свою продукцию, предлагая покупателям обновленные варианты уже давно известных товаров. Если вы часто работаете за компьютером, советуем приобрести для себя удобную, компактную и в то же время функциональную лампу. Учитывая доступную стоимость гаджета, его может позволить себе каждый. Помните, что цена зависит от фирмы-производителя, размеров устройства, мощности и других аспектов. Минимальная цена составляет около 200-300 рублей за единицу.

Немного ниже вы можете посмотреть обзор новой модели светодиодной USB-лампы фирмы Xiaomi.

Как правильно подключить светодиодную ленту в машине

Подключать светодиоды в автомобиле можно к бортовой сети либо напрямую к аккумулятору (нежелательно, об этом дальше).

Бортовая электрическая сеть машины не соответствует номинальным параметрам питания светодиодов, поскольку напряжение, снимаемое с аккумуляторной батареи, достигает 14,5 Вольт. Для светодиодов это не фатально, но существенно сокращает срок эксплуатации.

Второй фактор риска непосредственного включения в бортовую сеть – внушительные перепады по току. В любом автомобиле есть агрегаты со значительным отбором мощности аккумулятора – стартер, головное освещение, кондиционер, электроусилитель руля. Они потребляют сотни Ватт, а токи достигают десятков Ампер.

Наверняка вы замечали, как во время запуска двигателя гаснут фары, отключается магнитола, бортовой компьютер, а включение кондиционера «просаживает» громкость музыки. И это при разделении линий проводки через распределительную коробку и наличии стабилизаторов тока в аппаратуре.

Используйте стабилизатор

Любой светодиод способен длительно функционировать только в узком диапазоне токов и напряжений. Например, светодиодный элемент SMD 3528 требует для питания 2,8-3,4В и 0,02А. Благодаря ограничительным резисторам на самой ленте они комфортно себя чувствуют только при напряжении сети 12В.

Для подключения светодиодной ленты к 12V автомобиля используйте стабилизатор, подключается он в разрыв плюсового провода от аккумулятора. Можно собрать его своими руками. Ниже схема на примере стабилизатора напряжения LM 7812. Он имеет выходное напряжение 12В и выдает ток до 1А. Это устаревшая модель, требует дополнительного охлаждения.

Более современные импульсные стабилизаторы будут хорошей заменой устаревшим аналогам. Вот характеристики обычного импульсного стабилизатора с Aliexpress:

• Широкий диапазон входного (4-36В) напряжения и регулируемое выходное (1-36В);
• регулируемый выходной ток (0-5А);
• защита от перегрева и короткого замыкания;
• заявлен широкий диапазон рабочих температур -40 +80 градусов;
• КПД преобразования 96%;
• стоят на али в районе 3-4$ (220-270 рублей).

Импульсный стабилизатор 12В

Подключение RGB ленты

При подключении RGB ленты, в цепь добавляется RGB контроллер, который регулирует питание каждого цветового светодиода и позволяет получать любой цвет. Он подключается после стабилизатора, перед RGB лентой.

Подробно про принцип работы и подключение RGB ленты.

Схема подключения РГБ ленты в автомобиле

При подключении диодной ленты в авто следует избегать ее изгибов. Любой излом приведет к разрыву токопроводящего покрытия. Если нужен резкий поворот — делайте разрыв и подключайте концы коннекорами.

Используйте коннекторы

Спайка — самый надежный метод крепления проводки, но это не всегда удобно. В условиях ограниченного пространства всегда есть риск повредить обшивку салона машины раскалённым жалом паяльника, да и паять в позе акробата не комфортно. Для соединения отрезков можно смело использовать коннекторы с заранее напаянными проводами.

Они плотно зажимают контакты и достаточно надёжны даже в условиях постоянной вибрации. А вот места таких соединений, расположенных снаружи автомобиля, лучше залить герметиком или термоклеем. Если для прокладки проводки светодиодной ленты в корпусе машины пришлось делать дополнительные отверстия, тщательно обработайте их антикоррозийным составом и, по возможности, герметизируйте. Места соединения проводов для надёжной изоляции следует закрывать термоусадочной трубкой.

Выбираем ленту для машины

Постараюсь не лить воду, а кратко разберем на что обращать внимание при выборе светодиодной ленты

Тип светодиодной матрицы

Светодиодная подсветка салона. Для подсветки салона автомобиля, включая багажник выбирайте — SMD 3528 60шт/м (размер одного светодиодного кристалла — 3,5×2,8мм). Почему она?

Во-первых мы получаем среднюю мощность 4,4-4,8 Вт на погонный метр со световым потоком порядка 250-300 Лм. При такой мощности светодиоды не требуют теплоотвода и светодиодная лента спокойно монтируется на пластиковые элементы. А светового потока достаточно для полноценного освещения любых элементов салона.

Во-вторых это самая распространенная лента в продаже, покупаем в первом попавшемся магазине.

Варианты типа SMD 5050, 5630, 5730 не подойдут ввиду высокой мощности. Неприятно высокая яркость и необходимость монтировать но теплоотвод, делает их не самым удачным выбором для светодиодной подсветки салона машины.

Наружное освещение автомобиля. Тут включаем голову. Если LED подсветка под днищем авто, можно выбрать светодиоды помощнее — SMD 5050 30/60 шт/м. Алюминиевый профиль будет нашим теплоотводом (про монтаж дальше). Для светодиодной подсветки номера машины или (не дай бог) фар головного света — это плохой выбор. Подобная светодиодная подсветка будет приманкой для инспекторов ГИБДД (про правила установки и штрафы читайте в конце статьи).

Обычные светодиоды или RGB — разницы нет. RGB чуть дороже, ее сложнее подключать и требует дополнительно контроллера управления (подробнее про подключение RGB ленты). Зато она позволяет менять цвет подсветки.

Класс защиты

В продаже преимущественно три класса защиты – IP20, IP65, IP68.

• IP20 – открытая лента без защитных покрытий, подходит для использования внутри сухих помещений. Боится влаги, пыли, любых механических воздействий.
• IP65 – с защитным силиконовым слоем, способным защитить от конденсата.
• IP68 – герметичные водонепроницаемая светодиоды, которые можно размещать на днище автомобиля.

Класс LED IP68

Для светодиодной подсветки бардачка или низа торпеды подойдет и IP20, если ее никто не будет дергать и поливать водой.

Для подсветки остальных элементов желателен класс IP 65-68.

Что нужно подготовить для подключения

Рекомендуется приобрести:

• блок питания (если он не входит в комплект);
• коннекторы (для соединения отрезков полосы), они помогут нарастить нужную длину;
• анодированные профили в количестве, достаточном, чтобы закрепить монтажную плату по всей протяжённости помещения или ограниченного участка: на них крепят гибкие монтажные платы.

При подключении короткого отрезка гибкой полосы к блоку питания достаточно соединить контакты друг с другом, соответственно: +/+, -/-. Если нужно нарастить длину, отрезки соединяют коннектором. Причём подключаются гибкие полосы параллельно, а не последовательно. Когда это правило не выполняется, при поломке светодиода на одном из участков перестаёт гореть вся полоса за ним. Если приобретается светодиодная лента с Алэкспресс без комплектующих, нужно сразу подобрать блок питания. На рынке РФ можно найти универсальные модели, но иногда они не подходят или отличаются низким качеством.

Разновидности

В сфере производства компактных светильников используются лампы различного типа. Чаще всего производители применяют светодиоды (LED). Это самый выгодный и практичный вариант. Также в продаже имеются модели с галогеновыми или люминесцентными лампочками.

Галогенные. Стоит отметить, что пальчиковые лампы используются редко. Из-за высокого энергопотребления фирмы-производители отказываются от их использования, делая выбор в пользу более совершенных технологий. Эта продукция никогда не пользовалась большим спросом на отечественном рынке, особенно сейчас, когда появились более практичные варианты.

Принцип работы устройства

Основная работа драйвера – создание на выходе заданного значения тока и его поддержание. Любая схема подобного типа состоит из нескольких частей:

• сетевого фильтра, защищающего сеть от помех;
• конденсаторно-резисторного (RC) или трансформаторного узла для снижения напряжения;
• диодного моста для выпрямления;
• стабилизатора тока.

Устройство с RC фильтром действует так:

1. Конденсатор в сети переменного тока выполняет функции емкостного сопротивления. Вместе с мостом он образует делитель напряжения и уменьшает его до нужного предела. Резистор в его цепи служит для самозарядки.
2. Сниженное напряжение поступает на стабилизатор тока, а с него – на светодиоды.

Трансформаторный узел представляет собой устройство ключевого или другого типа, управляемое генератором. Он может быть выполнен на специализированных микросхемах, высоковольтных ключевых транзисторах, простых элементах или на ШИМ контроллере.

Такой драйвер работает следующим образом:

• при подаче питания мост выпрямляет его, и оно идет на ключи, на которых с помощью обмоток создаются противофазные напряжения;
• одновременно с ними включается генератор, который вырабатывает импульсы и запускает драйвер;
• ключи, включаясь попеременно, обеспечивают бесперебойную работу устройства через цепь обратной связи;
• на выходной обмотке возникает переменное напряжение, выпрямляемое мостом или 1-2 диодами вместе с электролитическими конденсаторами;
• далее в цепи стоит стабилизатор тока, к которому подключают светодиоды.

Динамическая LED-подсветка через HDMI блок управления

Одной из последних попыток достичь такой же функциональности и удобства использования, как при работе с нативным Ambilight стали так называемые блоки управления подсветкой. В отличии от предыдущего способа они не требуют никакой доустановки и отладки ПО. Достаточно соединить блок управления с устройством вывода и ввода, при помощи HDMI кабеля, подключить светодиодную ленту и вуаля, устройство готово к использованию. При этом работать блок управления может, как с любыми ТВ приставками, так и ПК или даже игровыми консолями.

Примечательно, что данный способ уже прошел некий этап пользовательской апробации и эволюции. Например, первые варианты блоков управления работали с HDMI версии 1.4, что приводило к трудностям при обработке 4К HDR контента. Но разработчики быстро осознали свою ошибку и современные блоки управления получили HDMI версии 2.0, с полноценной поддержкой 4К и HDR Dolby Vision. Вероятно, на текущий момент времени, данный способ найти достойную альтернативу Ambilight самый действенный. Но, естественно, и тут не обошлось без ложки дёгтя. Несмотря на все положительные моменты, устройство получилось ну уж слишком дорогим. Готовы ли Вы выложить 5.000, 7.000, а то и 10.000 тысяч рублей за подсветку экрана?

Вариант блока управления подсветкой с версией HDMI 1.4 можно приобрести здесь. А усовершенствованную модель с HDMI 2.0 у проверенного продавца по этой ссылке.

Инструкция по установке

При монтаже светодиодной ленты стоит обратить внимание, что в комплектах с блоками управления, LED лента, как правило, разделена на две: верхнюю(side) и нижнюю(bottom). Каждая из которых подключается к отдельному USB порту

Далее, уже с помощью HDMI порта, блок управления соединяется с устройством ввода (например, ТВ приставкой) и устройством вывода (например, проектором). Работает вся эта система от обычного блока питания, который нужно не забыть подключить к розетке.

Из общей схемы подключения видно, что излишки светодиодной ленты оказываются на краю экрана, в завершении монтажа их нужно обрезать по аналогии с установкой обычной статичной LED подсветки (по зоне контакта).

После того, как Вы запустите блок управления подсветкой нажатием кнопки питания, он самостоятельно определит подключенные устройства и адаптирует динамическую подсветку к происходящему на экране.