Колонки своими руками из паркета или ламината

Подготовка поверхности

Перед укладкой художественного ламината следует тщательно подготовить поверхность чернового пола. В этой процедуре не существует мелочей или несущественных операций, поскольку впоследствии исправить некачественную подготовку не удастся, а срок службы покрытия весьма велик.

• Прежде всего, надо освободить поверхность пола от всех посторонних предметов. Вынести из помещения всю мебель, убрать плинтуса, может понадобиться снять с петель двери.
• Очистить поверхность пола от пыли и грязи, снять старое покрытие, убрать все наслоения.
• Если поверхность имеет определенные изъяны, способные испортить облик полотна, их необходимо устранить. Обнаруженные выбоины или трещины заполняются шпаклевкой. Щели или зазоры между досками настила шпаклюются или заливаются раствором. При наличии большого количества изъянов, чрезмерной кривизне или уклоне пола, придется делать полную бетонную стяжку.
• После выполнения подготовительных работ надо выдержать определенное время, чтобы стяжка или шпаклевка набрали необходимую прочность.
• После этого укладывается подложка. Она может состоять из вспененного полиэтилена, из пробкового листа или иного специального материала. Окончательный выбор делается по месту и учитывает необходимость отсечки или, напротив, паропроницаемости подложки.

Каких правил нужно придерживаться

Эти рекомендации лучше усвоить до того, как начать заниматься непосредственно монтажом – так вы достигнете лучшего результата.

1. В первую очередь, дайте ламинату отлежаться при комнатной температуре – примерно двое суток он должен подстраиваться под микроклимат помещения.
2. Затем проведите ревизию после распаковки материала – он должен быть целостным, не поврежденным. Все доски с лицевыми дефектами должны быть утилизированы, подойдут только те, на которых есть небольшие дефекты с тыла.

3. Температура воздуха в помещении, где происходит монтаж, должна составлять около 20-25 градусов, самый максимальный разброс может составлять от 13 до 30 градусов, однако эти условия уже будут достаточно экстремальными.

4. Главное – влажность! Она не должна быть слишком высокой (более 70%) или низкой (менее 45%). Также следите и за показателем неровности поверхности, он может составлять не больше 3 миллиметров на один квадратный метр.
5. Подложка – обязательна. Ее материал целиком и полностью зависит от вашего желания и возможности. Самый бюджетный вариант – обычная пленка из полиэтилена, для качественного покрытия стоит не поскупиться и приобрести хорошую пробковую подложку.подложка под ламинат
6. Обязательно учтите разницу в 10-15 процентов ламината на отходы.
7. Заранее озаботьтесь схемой, которая поможет вам правильно выложить ламинат и избежать дополнительного расхода материалов.

Обязательно уложите подложку под ламинат – она поможет продлить ему «жизнь» и звукоизолировать пол

Маленькая хитрость от хозяина: куски ламината, которые остались от первого уложенного ряда, могут стать отличным началом следующего.

Лучше всего придерживаться угла до 45 градусов (допустимо – около 30). Такой способ укладки хорош для помещений с шириной до 6 и длиной до 8 метров.

Рекомендуем вам предварительно ознакомиться с интересными дизайнерскими проектами, чтобы разработать свой собственный красивый и аккуратный вариант. Проявите фантазию, опирайтесь на чужой опыт.

Лучше укладывать ламинат по диагонали под углом около 45 градусов

Советы по правильному монтажу

Перед монтажом ламината на паркетное основание необходимо определиться с количеством используемой подложки. Требуется вычислить площадь всего помещения, учитывая дверные проемы и ниши. К показателю площади дополнительно прибавляются 5%, включающие прирезку покрытия. Подложка продается в рулонах. Имея данные о ширине рулона, можно с точностью рассчитать необходимый метраж.

Расход ламината в качестве материала для напольного покрытия зависит от выбора метода его укладки. Больший расход дает диагональный метод укладывания ламинированного покрытия на паркет. При расчете количества материала необходимо к площади комнаты добавить 25% с учетом прирезки. При стандартном способе укладывания процент прирезки ниже, составляя не больше 15%.

При выкладывании ламината на паркетное основание необходимо заботиться о соблюдении деформационного зазора.

Деформационный зазор необходим для того, что бы материал мог менять свою плотность в случае перепада температур

Его размер составляет 1,5 см. Зазор подразумевает оставление небольшого расстояния между стеной и крайними ламинированными досками. При колебаниях влажности и температуры в комнате происходит расширение или сжатие материалов. При наличии зазора покрытие не деформируется и сохраняет свой вид.

Классы художественного ламината

Класс прочности ламината позволяет определить его устойчивость к внешним нагрузкам. Существует три основных класса, 31, 32 и 33.

Они обозначают готовность материала к принятию определенной нагрузки, позволяют судить об устойчивости к истиранию, длительности службы и т.д. Художественный ламинат под паркет выпускается в более прочных категориях, поэтому он обладает классами с 32 по 34.

Рассмотрим их поближе:

• 32. Относится к наиболее распространенному классу из-за высоких эксплуатационных показателей при относительно низких ценах. Используется в квартирах (преимущественно), средней величины магазинах, офисах.
• 33. Высокая прочность покрытия и устойчивость к истиранию. Этот ламинат выдерживает эксплуатацию в крупных магазинах, общественных и развлекательных зданиях.
• 34. Это класс, существование которого пока несколько условно, определяет материал наивысшей степени прочности. Можно применять в аэропортах, в спортзалах, танцполах и т.д. Самый дорогой материал.

Необходимо отметить, что прочность материала сама по себе еще не означает его высокое качество и эстетическую привлекательность.

Кроме того, класс прочности совсем не отражает степень водостойкости, хотя обычно высокие классы делаются устойчивыми к воздействию воды. При покупке нельзя полностью полагаться на классность, надо внимательно рассмотреть все параметры материала.

Диагональная укладка ламината

Несмотря на то, что монтаж ламинатного пола – технология, требующая соблюдения технических рекомендаций, его вполне можно выполнить самостоятельно. Давайте подробнее разберем, как можно уложить ламинат по диагонали, какие в этом процессе преимущества и недостатки, а также сравним различные методики укладки половых покрытий.

Ни для кого не секрет, что сегодня ламинированный пол находится на пике популярности, поэтому для большинства стоит вопрос монтажа – и некоторые отдают предпочтение самостоятельному выполнению работ, подгоняя готовый результат под свои запросы и нужды, а также осуществляя довольно значительную экономию.

Чаще всего те, кто не имеет опыта в укладке пола, делает это обычным прямым способом и выкладывают панели по прямой, вдоль стен в помещении.

Монтаж ламината несложно выполнить вручную, учитывая рекомендации

Такое решение хорошо только для тех комнат, которые имеют правильную форму – если же есть такие особенности, как нетрадиционная форма или скругленные стены, поможет именно диагональный метод укладки.

Если при стандартной методике панели ламината укладывают так, чтобы они были параллельны одной стене и перпендикулярны другой, то в ином случае их кладут диагонально под углом около 45 градусов. Как правило, именно такой угол позволяет добиться оптимальных результатов.

Подготовка паркетного основания

Если решение о настиле ламелевой доски на паркетный пол принято, необходимо разобраться, как положить ламинат на старый паркет правильно. Для этого нужно провести подготовительные работы, которые включают:

1. ревизию пола в целом и каждой плашки по отдельности;
2. ремонт проблемных участков;
3. нахождение мест, где клепки скрипят;
4. устранение скрипа;
5. шлифовку основания пола.

В ходе визуального осмотра определяется насколько неровный пол, находятся поврежденные планки, следы гнили, места, где клепки удалены.

Однако, таким способом нельзя определить оторвавшиеся от основания планки. Для этого проводится простукивание каждой плашки деревянным или резиновым молотком. Хорошо держащийся паркет будет издавать глухие звуки, отставшие клепки — звонкие или гулкие. Такие планки помечают.

На следующем этапе производится удаление дефектных планок и заполнение образовавшихся пустот кусками ДСП, фанеры, ДВП или вырезанными по форме удаленного паркета досками. Практикуется также заделка пустот шпатлевочным или штукатурным раствором.

При этом не допускается, чтобы вставки были тоньше пола. Они могут быть на пару миллиметров толще — уберется во время шлифовки (циклевания) старого пола, или быть заподлицо с поверхностью паркета.

Планки с плесенью удаляются (сделать это нужно в обязательном порядке), а место обрабатывается антисептиками и закладывается подручными материалами.

Расшатанные или отставшие плашки берутся на клей (мастику) или крепятся к основанию пола (стяжке) саморезами.

Если восстановительные работы не дали положительного результата, можно прибегнуть к испытанному способу и положить на паркет фанеру, если конечно позволяет высота потолков, и уже на нее собирать новый пол.

Схема укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Замена паркета на ламинат: почему паркет является забытым

Довольно длительное время полы с использование натурального дерева означали достаток и благополучие в доме. Конечно, речь шла не о дощатом поле, а именно о паркете. Это покрытие состояло из цельного деревянного массива, в состав которого входили плиты уложенные стык в стык.

В современном мире паркет все чаще заменяют на ламинат

Почему предпочитают заменить паркет ламинатом:

1. Прежде всего, паркет является довольно дорогим материалом. И это не должно вызывать удивление, ведь изделие состоит из целостного куска дерева.
2. Из-за его происхождения сразу можно выделить и другой недостаток. Это большой вес, что значительно затрудняет транспортировку и монтаж.
3. Конечно, паркет является долговечным. Но это не относится к нему в том случае, если уход был неправильным или вообще не производился.
4. Декоративная функция паркета выполняется за счет полированной поверхности. Но этот материал не обладает большой сопротивляемостью к царапинам и механическим повреждениям, поэтому вы сможете в скором времени наблюдать снижение его эстетических свойств.
5. Паркет расположен к постоянному образованию стыков. Цельный материал из дерева очень чувствителен к влажности, паркет постоянно набухает и усыхает, тем самым образуя стыки.
6. В случае контакта материала с большим количеством воды, он раздувается и как результат вспучивается.

Статья по теме: Декор из обоев своими руками: украшение мебели и стен

Исходя из обозначенного в этих пунктах, можно сказать, что такой материал как паркет не предназначен для повседневного использования в нашей жизни и требует постоянного ухода. Именно поэтому люди все чаще стали прибегать к установке ламината.

Нюансы и порядок укладки

Инструкция сборки ламинированного покрытия на основе из паркета ничем не отличается от монтажа ламината на бетонное основание и состоит из двух этапов: укладки подложки и сборки ламелей.

Подложка

Укладка подложки необходима по нескольким причинам. Она:

• устраняет мелкие неровности паркетного основания;
• амортизирует резкие и сильные механические нагрузки;
• уменьшает свойство ламинатного пола усиливать звуки (без подложки ламинат на паркете превращается в своеобразный барабан — шаги на тонких каблуках или звук от упавшего предмета слышны на нескольких этажах);
• служит дополнительным утеплителем.

Какую подложку выбрать и как ее правильно уложить, можно посмотреть в работе «Подложка под ламинат».

Укладка

Пошаговый алгоритм монтажа ламината принципиально не отличается от стандартной технологии. Поэтому все нюансы укладки, порядок проведения работ можно посмотреть в статье «Как стелить ламинат на бетонный пол», размещенной на нашем сайте.

Для тех, кому лень посмотреть другую работу, вкратце напомним важнейшие моменты:

• около стен нужно оставлять технологические зазоры от 1 до 2 см для компенсации линейного расширения пола под воздействием температуры и влажности;
• у первого ряда ламелей срезается шип;
• работы следует начинать с дальнего левого угла (для леворуких, наоборот, с правого);
• торцевые швы соседних рядов не должны совпадать. Поэтому второй ряд всегда начинается с укороченной на 1/3 или ½ панели;
• запрещается для фиксации замков подбивать непосредственно ламель — нужны вставки или специальный инструмент.

Собираем паркет

Для сборки вам понадобится следующие инструменты: нож, электрический лобзик, рулетка, карандаш и молоток (если интересно, смотрим фото в начале статьи). Если лобзика нет, то можно и ножовкой мучиться, но коли уж площади у вас большие, то замучаетесь напрочь! Итак, первое, что делаем – это стелим подложку.

Неважно, какая она. Раскатываем из рулона или укладываем пластины, но важно скрепить отдельные части подложки между собой скотчем

К стене подрезаем ножом. Можно застелить сразу всю комнату или сделать это только для нескольких рядов паркета, а потом по мере сборки паркетного массива достилать оставшуюся площадь подложкой.

Затем начинается ответственная часть: собираем первый ряд. Каждая панель паркета имеет замки для сборки со всех четырёх сторон. Замки состоят из шипа и паза. Панель соединяется с панелью посредством того, что шип вставляется в паз и замок защёлкивается. Первый ряд начинаете, укладывая части паркета пазом к стене. С первого взгляда может показаться, что нужно как раз наоборот. Но если начнёте делать наоборот, то начиная со второго ряда, начнутся ваши мучения. Конструкция замка такая, что нужно начинать именно так. Когда вы уложите целые доски, то у вас останется какое-то расстояние до стены, куда уже полная панель не войдёт. Замерьте этот промежуток рулеткой

и отмерьте на следующей панели на 1 сантиметра меньше.

Отпиленной частью закончите собирать первый ряд. Теперь отрегулируйте зазоры. С каждой стороны, кроме передней, разумеется, от этого ряда до стены должен быть технологический зазор не менее сантиметра.

После сборки массива, такая щель должна остаться с каждой стороны. Дело в том, что со сменой времён года, влажность в квартире будет меняться, и весь щит паркета в зависимости от этого будет, как говорят, «дышать». Если такой зазор не будет оставлен, то в определённый момент паркет упрётся в стены и его выдавит горкой посередине. Поэтому внимательно следите за этим. А когда вы разогнали первый ряд так, что со всех сторон есть нужный зазор, то зафиксируйте его, подложив между ним и стеной кусочки картона, например.

Если ваш паркет имеет рисунок, изображающий волокна древесины или отдельные ламели из разных пород дерева,

то обрезок панели, оставшийся от первого ряда, будет служить началом второго. Но бывает паркет, редко конечно, который подразумевает подгонку рисунка. Тогда смотрите по обстоятельствам. Главное, чтоб подбирая рисунок, вы располагали доски паркета в рядах по отношению друг к другу в виде кирпичной кладки и ни в коем случае в виде колонн и шеренг.

Есть два варианта сборки рядов. Можно собрать полностью второй или любой последующий ряды, а потом попытаться защёлкнуть в замок целый ряд. Если длина ряда небольшая – у вас получится. Если же ряды длинные, то каждую панель добавляем по отдельности. Защёлкнуть замок между рядами получится в этом случае легко. А вот, чтобы соединить соседние панели ламината в одном ряду, понадобиться небольшое приспособление. Есть специальные устройства для этого, но в виду того, что в России им никто практически не пользуются, они уже и в продажу не поступают. А вам нужно всего лишь взять обрезок паркета с нужной частью замка, вставить его в монтируемую панель с той стороны, с которой её так и хочется подбить, чтоб подвинулась. Ну, и в общем то, сделать это. Несильными, отрывистыми движениями подбить панель, чтоб закрылся замок.

Только вы будете стучать не по самой собираемой доске, а по вставленной части. Да не колотите изо всех сил! В месте соединения нужной панели и вашего буфера в этом случае может образоваться скол!

Кстати, а вы промазывали швы между панелями герметиком при сборке? Делайте это, не забывайте!

Ну и так потихоньку и соберёте весь массив. Трудность будет, чтобы добавить последний ряд. Когда вы его уже выпилите по размеру и вставите в замок предыдущего, то можно просто задвинуть этот ряд, уперев монтажку в стену и используя её в качестве рычага.

Технические характеристики

Характеристики художественного ламината в техническом отношении ничем не отличаются от общих параметров материала, поэтому рассмотрим лишь специфические свойства:

• Гарантия — до 25 лет.
• Поверхность обладает антистатическими свойствами, не притягивает к себе пыль.
• Замковые части проходят восковую пропитку, снижающую восприимчивость к влаге.
• Конструкция замка способствует прочному, надежному соединению полотна, при необходимости позволяя разобрать панели без повреждения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Художественный ламинат имеет весьма впечатляющий набор качеств, позволяющий обеспечить долговечность и прочность покрытия.

Как выполнить подготовку

О том, что основа крайне важна при выполнении подготовительных работ, должен знать каждый рачительный и аккуратный хозяин. Проанализировав, из какого материала выполнена основа, можно будет правильно подобрать нужный тип приготовительных работ. Обычно речь идет о двух различных видах нижней основы.

Бетон

Обычно о бетонном основании идет речь, если ремонт проводится в многоквартирном доме с большим количеством этажей. В этом случае приготовление начнется с заливки стяжки из цемента и бетона – это несложно и доступно каждому. Не потребуется привлекать извне силы и сотрудников.

Нужно качественно подготовить основание, при необходимости – залить стяжку

Вот на что следует обратить основное внимание, если у вас бетонное основание:

• стяжка будет просыхать не менее 3-х недель;
• чтобы быстрее справиться с просушкой, добавьте в подготовленный раствор пластификаторы;
• обязательно проследите, чтобы стяжка была аккуратной, без трещин и углублений – такие детали могут существенно навредить и принести в дальнейшем одни проблемы. Чтобы этого избежать, проще просто сменить стяжку на новую.

Помните, что стяжка полностью высыхает лишь спустя 3 недели, так что ламинат получится уложить не сразу

Если учитывать все эти нюансы, то результат будет качественным и более быстрым.

стяжка для пола

Основа из дерева

Конечно, дерево гораздо менее долговечный и устойчивый материал, несмотря на обилие всяческих пропиток и составов. Именно поэтому постарайтесь перед укладкой ламината выполнить несколько несложных действий, которые позволят полам служить дольше:

• в первую очередь избавьтесь от всех элементов пола, которые затронуты гнилью или плесени – подобного рода бактерии имеют свойство размножаться;
• если есть элементы, которые плохо держатся, обязательно дополнительно укрепите их гвоздями или саморезами – это позволит полам прослужить дольше и не даст некрасиво скрипеть;

• если вы заметили какую-то крупную деформацию, то лучше всего перестелить деревянное покрытие основы совсем, нежели тратить силы на муторное и долгое восстановление;

• при возникновении неровности рабочей поверхности, можно воспользоваться листами ДСП или фанеры.

Правильное выполнение всех предписанных рекомендаций поможет продлить срок эксплуатации деревянного полового покрытия почти на четверть века!

Основные способы укладки ламината

Задаваясь вопросам, как уложить ламинат самостоятельно, для начала стоит определить, каким способом его стелить. Всего имеется два варианта укладки панелей: укладка полосами и укладка по одной доске. Практически все производители ламинированного покрытия рекомендуют использовать второй способ, поэтому, наверное, он более правильный. Хотя у каждого есть свои достоинства и недостатки, выбирать нужно тот, который нравится больше.

Укладка ламината по одной доске

Среди достоинств такого способа можно выделить, что он обеспечивает безупречную стыковку, а также его можно использовать при укладке панелей без помощников. К недостаткам относится необходимость использования специальных инструментов, а также низкую скорость работы.

Начинать укладку следует с формирования из двух панелей первого ряда, при этом используются распорные клинья. Чтобы легче было защелкивать доски, ламинат укладывать надо замком на себя. Сформировав первый ряд, можно приступать ко второму. Укладка панелей должна напоминать кладку кирпича, то есть всегда стелют в половину доски, также допускается смещение досок на 20 см относительно друг друга. Такая кладка позволяет повысить прочность соединения и равномерно распределяет давление между досками при их сужении и расширении.

Первая панель второго ряда – это половина доски, она подносится к другой панели, вставляется в замок и защелкивается, точно также делается и с остальными досками. Торцевые соединения стыкуются с помощью бруска и молотка. Чтобы монтировать последнюю панель возле стены, нужно использовать струбцину, она очень легко соединит ее с предыдущей доской.

Укладка ламината своими руками не вызывает значительных проблем. При работе главное все делать неспешно и аккуратно. При постукивании досок нужно использовать только специальный брусок или кусок самого ламината, но не обычную доску. Обрезок должен вставляться в замок, а тогда уже можно наносить по нему удары молотком, иначе можно нарушить соединение. Удары молотка должны быть легкими.

Укладка ламината полосами

Хоть этот способ и не считается правильным, но работать с ним намного веселее и быстрее, вот только без помощника практически не обойтись. От первого варианта этот отличается только способом формирования рядов, а так укладка производится точно также. Как уже упоминалось выше, работать должны два человека, хотя можно справиться и самостоятельно, но это довольно проблематично и неудобно

Выбирая способ, как стелить ламинат, необходимо признать, что данный вариант не совсем удобный, зато у него есть важное достоинство – снижается риск повредить или сломать замковое соединение панелей, а также не нужно использовать специальные инструменты

Этот способ укладки предполагает формирование второго и всех последующих рядов с крепления панелей не по широким, а по узким торцам. То есть, сначала собирается весь ряд, а потом он уже стыкуется с предыдущим рядом. Их стыковку необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. Замок второго ряда наложить на замок первого ряда.

2. Сделать наклон около 40 градусов второго ряда относительно первого. Внимательно проследить за тем, чтобы замки везде вошли друг в друга.

3. Второй ряд аккуратно опустить в горизонтальное положение и проверить, нет ли трещин между рядами.

Укладка ламината таким способом имеет и свои особенности. Дело в том, что качество полового покрытия зависит лишь от ровности стыковки узких торцов. Проблема заключается в том, что при стыковке собранного ряда с предыдущим очень сложно сохранить идеально ровное соединение всех досок, поэтому очень часто образовываются хоть и небольшие, но трещины. Проблему можно очень просто решить, используя молоток и оставшиеся обрезки. Обрезок вставляется в замок доски и молотком подгоняется на место. Так необходимо сделать с каждой панелью. Это не так и сложно, а результат будет потрясающий.

Беспороговая укладка ламината: что это такое

Монтаж многослойного напольного покрытия в нескольких помещениях единым полотном, без разрывов или разрезов в дверных проемах (независимо от их ширины), получил название «укладка без порогов». Назначение этой технологии – декоративное, используется в дизайне квартир или домов для создания эффекта единого пространства, без выделения особых зон.

Озвучим известный факт: ни один производитель многослойных покрытий не рекомендует осуществлять непрерывный монтаж отделочного напольного материала в нескольких помещениях. Связано это, прежде всего, с физическими параметрами ламинированного паркета. Являясь производным древесины, ему характерно такое свойство как изменение линейных размеров при перепадах температуры и влажности.

Приведем пример для лучшего понимания процессов. В дождливый осенний период повышается влажностный показатель воздуха. Поскольку ламинат имеет определенный индекс водопоглощения (от 4 до 18% в зависимости от плотности и качества плиты), он постепенно расширяется на эти самые проценты в линейном выражении. Причем вдоль доска увеличивается больше, чем поперек. Оставляемые по периметру зазоры сечением 0,8-1 см позволяют скомпенсировать это расширение, пол остается гладким и цельным, без вспучившихся и скрипящих областей.

Образование щелей между планками из-за нарушения правил укладки.

Зимой, в разгар отопительного периода, мы наблюдаем обратную реакцию. Ламинат, условно говоря, усыхает, слегка уменьшается в размере из-за снижения показателя относительной влажности воздуха. Если укладка произведена с нарушением технологии, то между планками появляются зазоры, замки растягиваются и ослабевают, переставая выполнять свои функции.

Одним из условий правильной укладки является формирование своеобразных деформационных швов, отсекающих определенную часть полотна от остального пола. По инструкции предельная  площадь для непрерывной сборки не должна превышать 48-100 м2.  К примеру, для продукции бельгийских и немецких фабрик максимально допустимые параметры цельного пола – 10х10 м. Это значит, что через каждые десять погонных метров в ширину и длину необходимо оставлять зазор, компенсирующий сезонные колебания геометрических размеров ламината. Для напольных покрытий, выпускаемых российскими заводами, эти параметры гораздо меньше – не более 8х6 м.

Как узнать точные размеры площади, в пределах которой допускается укладка ламината без порогов по всей квартире студийного типа или с широкими арочными проемами? В инструкции, которая печатается на вкладыше для каждой пачки пола, вы найдете весь пакет требуемой информации, включая предельно допустимую площадь полотна, влажность основания и тому подобное.

Укладка ламината без порогов в проемах.

Подытожим: производители против такого явления как укладка ламината без порогов. Связано это с риском порчи пола из-за сезонного колебания размеров, появления вздутий, скрипов, зазоров и других дефектов. Однако профессиональные мастера тщательно просчитывают возможности и вполне успешно реализуют бесшовную технологию настила.

О смене пола

В квартирах советской застройки практически везде укладывали паркет. Со временем, без должного ухода, он теряет свой внешний вид, а местами приходит в негодность. И довольно часто, затевая ремонт или приобретя квартиру с таким полом, люди решают заменить его на более современное покрытие.

Конечно, можно уложить новый паркет, но сейчас стоимость натурального дерева может оказаться неподъемной. Именно по этой причине ламинат – достойная замена старому паркету. Тем более что укладка ламината на паркет позволяет обойтись без кропотливого и пыльного демонтажа старого покрытия.

Такой способ позволяет сэкономить время, силы и материалы: отпадает необходимость класть стяжку и ждать ее высыхания. В некоторых случаях необходим лишь незначительный ремонт уже чернового основания.

Подготовка основания

Чтобы новое напольное покрытие служило долго и без нареканий, необходимо подготовить основание. В этом случае это самый ответственный этап, и от качества его проведения зависит дальнейшая эксплуатация ламинированного покрытия. Необходимо выполнить такие работы:

• Потеря презентабельного внешнего вида паркетом не беда. Хуже, если он подгнил или на нем образовалась плесень. Такие участки нужно безжалостно удалять. Образовавшиеся ямки можно заделать цементом или фанерой с герметиком.
• Шатающиеся дощечки можно закрепить саморезами или герметиком.
• Скрипящие места также подлежат ремонту, поскольку скрипеть может и после настила ламината. Для этого в ход опять идут саморезы, клей или герметик.
• Неровные края соседних планок можно подровнять рубанком или электрической шифмашинкой.
• Удалив старый плинтус, пространство между паркетом и стенами вычищается от старого мусора, затем заделывается герметиком или строительной пеной.
• После всего этого пол очищается от мусора и обрабатывается антисептической грунтовкой по дереву.

Укладка ламината

Производится укладка ламината на старый паркет обычным способом, особая технология здесь не применяется

Важно соблюдать обычную технологию монтажа, подробная инструкция всегда прилагается. Рисунок и фактура доски зависит от других отделочных материалов, используемых в интерьере и подбирается индивидуально

Также можно использовать художественный ламинат 33 класса, имитирующий натуральный паркет. Способ его укладки был рассмотрен выше и в этом случае ничем не отличается от укладки на бетонное основание.

Единственным спорным вопросом, по которому у специалистов нет общего мнения, остается применение подложки. Некоторые настаивают на ее применении, другие стелить ее не рекомендуют. Здесь каждый решает в зависимости от условий собственной квартиры. Если зимой пол холодный – уложить пробковую подложку не помешает.

Рассмотренные варианты ремонта напольного покрытия весьма интересны своей необычностью. Художественный ламинат с рисунком, имитирующий штучный или наборной паркет, отлично смотрится в любом интерьере, особенно подойдет любителям классического стиля. Метод укладки нового покрытия на старый паркет позволит существенно сократить время на ремонт и добиться более теплого пола, сэкономив при этом.

Как уложить ламинат «ёлочкой»

Начинают с подготовки основания – комплекса тех же операций, которые выполняются и под монтаж обычного ламината прямыми рядами. Имеются в виду черновое выравнивание, тепло-, шумо- и гидроизоляция, чистовое нивелирование. Три основных требования к черновой поверхности, подготовленной к укладке ламинированного покрытия: твёрдость, статичность и ровность. Перепады по высоте допускаются не более 2 мм на 2 м длины, безупречные результаты даёт использование наливных полов.

Черновой пол по всей площади застилают подложкой толщиной 2-3 мм — её полосы или листы укладываются встык, а швы поверху проклеиваются широким полиэтиленовым скотчем.

Рассмотрим настилку ламината по классической «ёлочной» схеме – английской, материал покрытия – кварцевые панели замкового соединения. Потребность в них рассчитывается путём определения площади пола с добавкой к результату ещё 15%.

Инструмент для работы: рулетка, маркер, угольник 90/45 град., линейка, молоток, скоба для уплотнения замков, строительный нож (резка панелей изломом по надрезу).

В каждой пачке ламината половина досок имеет «левый» замок, другая половина – «правый».

Монтаж покрытия начинают со сборки первого ряда-зигзага – от стены к стене, соединяя последовательно под прямым углом панели с «левым» и «правым» замком, начиная с «левого».

Монтаж производится так, чтобы шип доски смотрел в сторону окна, а паз – в направлении свободного пола.

Первый собранный ёлочный ряд сдвигают к продольной стене, и подрезают его конец параллельно поперечной.

Для оконечности ряда вырезают вставку-треугольник, чтобы срез конечной панели первого зигзага был параллелен стене, как срез начала.

Затем к собранному первому ряду монтируют сбоку только левые плашки – это выполняется через одну доску на вторую.

Дойдя до стыка со стеной, конечную плашку подрезают для прямолинейного примыкания. Затем между смонтированными левыми так же через одну устанавливают правые панели.

Идентично второму собираются последующие 4-5 рядов – до того момента, когда покрытие обретает статичность за счёт своего веса, то есть, перестаёт двигаться.

После этого возвращаются к первому ряду, чтобы заполнить треугольные участки между ним и стеной.

После облицовки просветов вдоль первого ряда продолжают укладывать панели в сторону помещения, алгоритм — тот же. Приблизившись к дальней стене, заполняют треугольные просветы.

Более наглядно укладка кварцевого ламината «ёлкой» показана в этом ролике: