Винтовой гвоздодер из подручных средств

Подготовка профильной трубы к работе

Теперь необходимо изготовить основу насадки гвоздодёра из профильной трубы. Кстати, при отсутствии таковой, для работы можно использовать и обычную водопроводную. Её нужно зажать в тиски и вырезать по одной из граней паз, шириной немного больше, чем рабочая поверхность. Что касается глубины паза, то она будет зависеть от размеров гвоздей, которые планируется выдёргивать. Получается, что рабочая поверхность с приваренной к ней гайкой должна свободно входить в пропил и передвигаться по нему.

При работе с болгаркой (УШМ) не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. По статистике, наибольшую травмоопасность среди электроинструмента, представляет именно угловая шлифовальная машина. Поэтому использование при работе с ней защитных очков или маски, плотной рабочей одежды и перчаток обязательно. Особенно опасно снимать с УШМ защитный кожух, который может защитить работающего при разрушении диска

Также важно помнить и о противопожарной безопасности. Искры от диска болгарки могут стать причиной пожара

Поперечный разрез удобно делать при помощи электрического ручного гравёра – так он получается аккуратнее ФОТО: youtube.com

Обработав выбранный в профильной трубе паз можно переходить к её обратному торцу. Заготовку следует зажать в тисках вертикально и приварить на отверстие стальную шайбу. Сварочный шов здесь должен быть особенно прочен. Однако необходимо понимать, что толщина у шайбы значительно меньше, нежели у трубы, а значит, при неаккуратной работе простой дуговой сваркой появляется опасность попросту сжечь заготовку. И снова нужно отметить, что полуавтоматический сварочный аппарат справится с такой работой намного лучше. Если же есть возможность использования газовой сварки, то подобный вариант и вовсе можно назвать идеальным.

После того, как сварочные работы выполнены, необходимо пройтись по швам болгаркой, тщательно отшлифовав поверхность. Это действие позволит рассмотреть все изъяны и исправить их по мере необходимости. К тому же, эстетичный внешний вид инструмента лишним не будет.

Шайба приваривается к торцу профильной трубы с обратной стороны выбранного паза ФОТО: youtube.com

Технология рихтовки

Мало сделать обратный молоток своими руками – важно знать методы работы с ним, чтобы получить достойный результат или, по крайней мере, не сделать худшего. Существует несколько вариантов рихтовки кузова, в зависимости от проблемы:

Устранение крупных вмятин

Как правило, обратный молоток используется для устранения вмятин. Оно начинается по спирали – от краев к центру. Если поступить, наоборот, то произойдет смещение только центра, а бока останутся вогнутыми, отчего дефект получится еще более сложным и жестким, не поддающимся выправлению обычным способом. Поэтому в работе необходим навык.

Когда профиль кузова восстановлен, работу нельзя считать законченной – вид не располагает. Далее, происходит прямая ковка тем же инструментом, но с разглаживающей насадкой в виде лопатки и контр опорой. Для проведения работы потребуется обратный молоток с набором насадок – так работа пройдет наилучшим образом и даже мелкие дефекты будут устранены.

Устранение вспучины на кузове

Вмятины не обходятся без обратного эффекта – на площади авто появляются вспучины. Их устранение возможно. Для этого используется термическое воздействие с помощью сварки, чтобы снять напряжение металла в середине, тем самым делая дефект готовым к сглаживанию. Работу ведут от края разогретой докрасна вспучины к ее центру – его нащупывают вручную, там больше всего пружинит. Когда контуры кузова обозначены, место рихтовки проливают холодной водой, что еще больше поспособствует втягиванию металла.

Второй способ исправить вспучины. Заключается он в холодной рихтовке металла до контуров при помощи опоры и лопатообразной насадки надевающийся на обратный молоток для кузовного ремонта. И затем готовое место разогревается, для сглаживания контуров монтажа. После чего дефект проливается холодной водой. Однако такой метод имеет существенный недостаток – если металл тонкий, то перепад температур приведет к разрыву и трещинам.

Инструмент для холодной рихтовки вам может пригодиться

Правка вмятины вытягивающим молотком

Эта стандартная процедура, описанная выше. Рассмотрим более подробно: место дефекта тщательно очищается от лакокрасочного материала на большей площади, чем это нужно и места тщательно зашлифовываются. К вмятине приваривают вспомогательные кольца, за которые цепляется обратный молоток для рихтовки. Их потом отбивают. Дальше ударами груза по ограничителю на рукояти, добиваются передачи усилия по стержню к вмятине, и таким образом, инструмент понемногу вытянет дефект.

Вытягивающий обратный молоток нужен для вертикальных поверхностей авто – для крыши и днища он не годится, там справится обычная киянка или стандартный инструмент по железу.

Электровытягивание

Мелкие вмятины лучше вытягивать специальным инструментом, так как молоток с обратным ударом может привести к большим дефектам. Внешне устройство напоминает короткую дрель, где вместо сверла вставляется электрод. В результате работы получаются наплавления металла в центре вмятины, которые потом вытягивают, нажимая на кнопку обратного хода прибора. Нюанс – нельзя пережигать металл, поэтому сварка идет не более 0,3 секунды, точечными движениями. При навыке изготовить обратный молоток для споттера своими руками, возможно, но не без трудностей, используя для этого сварочный аппарат и корпус дрели с выдвижным механизмом.

Сложность работы заключается в схеме – чертеж обратного молотка для споттера не самая важная его часть. Главный элемент подобного инструмента – электрическая начинка, куда входит трансформатор, стабилизатор, тиристор и конденсатор. Если доморощенному мастеру эти слова о чем-либо говорят, то ему можно смело приниматься за работу – схема прилагается.

Тонкая рихтовка кузова

После того как принцип работы обратного молотка освоен на практике и поверхность кузова пришла в годное состояние, его доводят до логического конца. Такой процедурой считается обработка повреждения напильниками, после устранения большой проблемы. Мелкими шлифовками с работой не справится, поэтому подбирают грубые, но есть нюанс в работе – ими поверхность деформируется при отсутствии навыков.

Вариант №4. Реечный домкрат своими руками

Реечный домкрат своими руками

В этом мастер-классе рассмотрим процесс изготовления несложного реечного домкрата. Такое приспособление поможет без проблем поднять машину или любой другой тяжелый предмет. Конструкция предельно проста, а размеры будут браться на основе имеющихся материалов.

В конструкции нет ничего сложного

Для изготовления потребуются:

• гаечные ключи;
• сварочный аппарат;
• электродрель (или сверлильный станок при наличии такового);
• болгарка;
• швеллер на 200;
• полоска 8-миллиметровой стали;
• отрезок квадратной трубы (стенки 2 мм, размеры – 40х20 мм);
• гайки, болты и т. д.

Шаг 1. Вначале возьмите обрезок «двухсотого» швеллера (можете взять больший), длина которого равна 60 см. Подобную деталь можно сделать из стальной полосы.

Такую деталь можно сделать из стальной полосы

Шаг 2. Разметьте на полках швеллера будущие отверстия 40х20 мм для профильной трубы, не забывая о припуске 2-4 мм.

Размечаются отверстия под профильную трубу

Шаг 3. Вырежьте эти отверстия, воспользовавшись любым доступным инструментом. При необходимости обработайте края напильником.

Отверстия вырезаютсяОбработка напильником

Шаг 4

Важно, чтобы в эти отверстия свободно проходила профильная труба (см. фото ниже)

Труба должна свободно проходить в отверстия

Шаг 5. Возьмите кусок водопроводной трубы (1/2 дюйма) со стенками толщиной 2-3 мм. Нужно, чтобы длина трубы где-то на 5-6 мм превышала ширину детали из швеллера.

Отрезок пол-дюймовой трубыПравильная длина трубы

Шаг 6. Приварите к швеллеру трубу.

Трубка приваривается к швеллеруРезультат работы

Шаг 7. Возьмите полосу толщиной 8-10 мм и размерами 70х500 мм. Разметьте ее: в середине должно оставаться 65-70 мм, в то время как по краям – 200 мм или немного больше.

Размеченная стальная полоса

Шаг 8. Сделайте болгаркой надрезы на полосе, дабы согнуть ее (примерно на ½ толщины). Благодаря этому она без проблем согнется в тисках.

Полоса надрезается болгаркойПолоса сгибается в тискахЕще одно фото процесса

Шаг 9. Согнутую П-образную полосу проварите по надрезам для повышения прочности.

Надрезы провариваются для прочностиГотовая П-образная деталь

Шаг 10. Проделайте в этой детали отверстия диаметром около 20 мм – можете просверлить их либо, к примеру, прожечь горелкой.

В этой детали нужно проделать отверстияОтверстия прожигаются горелкойГотовые отверстия

Шаг 11. Когда отверстия будут готовы, приступайте к сборке конструкции. Используя подходящий кругляк, который проходит в приваренную трубку, сделайте ось. Еще для этого можете использовать болт или шпильку подходящего размера.

Начинаем сборку конструкцииОсь из подходящего круглякаОсь вставлена в отверстия

Шаг 12. Вставьте на место и обварите. В итоге у вас должно получиться примерно следующее.

Что получилось в итоге

Шаг 13. Возьмите такую же полосу толщиной 8-10 мм, изготовьте из нее пару фиксаторов. Разметьте и вырежьте отверстия для профильной трубы.

Размечено отверстие под трубуОтверстия вырезаютсяФиксаторы с отверстиямиПримерка фиксатора

Шаг 14. Возьмите П-образную деталь, просверлите в ней отверстия диаметром около 12-14 мм. Вставьте в них пруток, обварите.

В П-образной детали сверлятся отверстияОтверстия готовыПруток вставлен в отверстия

Шаг 15. После этого возьмите гайки на 6 (потребуются 4 шт.).

4 гайки на 6

Шаг 16. С помощью гаек будут крепиться пружины. Приварите 2 гайки на швеллер и 2 – на фиксатор.

Гайки нужны для крепления пружинГайки привариваютсяВот что получилосьКрепятся пружиныРезультат проделанной работы

Шаг 17. Во втором фиксаторе просверлите отверстие диаметром 10 мм, затем расточите до овальной формы.

Второй фиксаторОтмечено будущее отверстиеПросверлено отверстиеОтверстие расточено до овальной формы

Шаг 18. Возьмите болт на 10, приварите его к швеллеру.

Здесь нужно приварить болтБолт приварен к швеллеру

Шаг 19. Изготовьте упор для второго фиксатора, приварите его. В нашем примере он сделан из отрезка толстостенной трубы.

Упор для второго фиксатораПримерка упораСварочные работыУпор приварен

Шаг 20. Проведите окончательную примерку деталей.

Окончательная примерка деталейВсе детали примеряются

Шаг 21. Конструкция практически готова.

Конструкция практически готова

Приварите рычаг к П-образной детали, а к швеллеру – полку либо кронштейн для крепления крюка или площадку для упора при подъёме тяжести.

Рычаг, приваренный к П-образной детали

Собственно, самодельный реечный домкрат готов. Удачи в работе!

Самодельный реечный домкрат в работе

Устройство гвоздодера

Этот монтажный инструмент может обладать разной формой, но рабочая часть всегда одинакова – это плоский клин, который напоминает лопатку с раздвоенным наконечником. Продольная прорезь обладает специально предназначенной канавкой, которая позволяет осуществлять захват шляпки гвоздя либо шурупа.

Кроме этого гвоздодер будет работать в качестве рычага, чтобы выравнивать крепежные элементы. Материал, из которого изготовлено приспособление – углеродистая сталь. Отличительной особенностью изделия является высокий уровень твердости.

Более дешевые варианты состоят из слабых сплавов, но для демонтажа они не подходят. Чтобы отличить качественный вариант от дешевого, проведите острием гвоздя по рабочей части. У качественного материала царапина не должна появиться.

Виды гвоздодеров

Некоторые работы демонтажа невозможно выполнить без использования именно гвоздодера. Поэтому инструмент производит множество торговых марок. Каждый производитель старается сделать конструкцию более удобной для выполнения разноплановых задач. Следовательно, создаются различные виды гвоздодера.

Обыкновенные

Единственное назначение – срывание гвоздей. Длина достигает 40 сантиметров. Конец оснащен обычной ручкой с накладкой. Инструмент имеют маленькую массу, что дает возможность работать только с элементами крепежа.

Но им также можно осуществлять отрыв половых досок и разбор деревянных ящиков. Обыкновенный гвоздодер не пользуется особым спросом, поскольку есть альтернативные варианты, которые могут выполнять, как минимум, две функции.

Также есть мини гвоздодер, который применяется для маленьких гвоздей. Маленькие гвозди используются во время сборки мебели и сколачивании мелких ящиков. Прибор напоминает отвертку, только на конце находится лапка с прорезью. Этим инструментом можно производить снятие крепежных материалов, при этом, не повреждая поверхность. Им также демонтируются канцелярские кнопки, которые плотно засели в древесине. Этот инструмент срывает клипсы, которые удерживают внутренние элементы из пластика автомобильного салона.

Лом-гвоздодер

Длина лома-гвоздодера может составлять 600-1500 миллиметров. Конец прибора оснащен плоской лопаткой либо заостренным клином. Лом-гвоздодер представляет собой универсальный предмет для демонтажа. Инструмент значительно упрощает работу, потому что его используют в качестве большого рычага, который уменьшает нагрузку при вырывании гвоздей.

Им демонтируются половые доски, скамейки, деревянные постройки и обрешетки крыши. Из-за раздвоенной лопатки большого размера прибору трудно захватывать мелкие гвозди со шляпкой маленького диаметра. Также инструмент не подходит для аккуратного разбора мелких конструкций. Составные части таких конструкций должны оставаться неповрежденными без вмятин на древесине.

Титановый

Лидером по прочности среди аналогичных изделий является титановый гвоздодер. Наконечник инструмента должен быть плоским, острым, прочным. Также он должен быть покрыт антикоррозийным слоем, который продлит срок эксплуатации. Для проведения демонтажа дверей, окон используется инструмент длиной около одного метра. Для разбора ящиков, ремонта скамеек подойдет гвоздодер длиной в 40 сантиметров.

Мини гвоздодер

Обычно длина приспособления составляет 20 сантиметров. Такая специальная форма облегчает процесс извлечения гвоздей. А плоская поверхность бойка дает возможность заводить инструмент под шляпки глубоко забитых гвоздей.

Пневматический гвоздодер

Представляет собой приспособление, которое предназначается для выбивания гвоздей из досок различной толщины. Их обычно применяют для разбора паллетов и других деревянных конструкций. Приблизительная масса составляет 1,5 килограмма.

Рабочее давление – 5-7 бар. Диаметр трахеи – 8 миллиметров. Снятие гвоздя происходит одним нажатием курка.

Инструменты и материалы, используемые для изготовления насадки-гвоздодёра

Изготовить такое приспособление своими руками несложно. Инструмента и материала для этих целей понадобится немного. Перед тем, как начать работу, потребуется подготовить:

• шпильку диаметром 8 или 10 мм (около 30 см);
• одна высокая и 4 простых гайки с подходящей резьбой;
• стальную шайбу с широкими бортами и отверстием под ту же шпильку;
• отрезок профильной трубы (ширина грани должна быть больше гаек, они должны свободно проходить внутри);
• стальной уголок (ширина стороны выбирается в соответствии с тем, какие гвозди планируется выдёргивать).

Требуемый для изготовления насадки-гвоздодёра на шуруповёрт инструмент также не отличается разнообразием. Понадобятся:

• угловая шлифовальная машина с отрезным и шлифовальным дисками;
• сварочный аппарат;
• ручной гравёр (можно обойтись трёхгранным напильником, что увеличит количество работы и затраченное на неё время);
• тиски.

Сварочных работ будет немного, однако они потребуют определённых навыков. Что касается самого шуруповёрта, то здесь подойдёт любое устройство подобного типа, однако следует понимать, что чем мощнее оно будет, тем лучше.

Шуруповёрт тоже может быть универсальным устройством, если правильно подойти к решению этого вопроса ФОТО: youtube.com

Особенности правильной эксплуатации самодельных агрегатов

Существует еще очень много вариантов, как сделать измельчитель для веток в домашних условиях, но все зависит от имеющихся в распоряжении деталей, инструментов, а также особенностей применения изделий. Вышеописанные инструкции дают понять, что изготовление самодельного устройства не требует больших затрат, и поэтому если не желаете тратиться на покупки не дешевых инструментов, то сделать их можно самостоятельно, уделив несколько часов или дней свободного времени. После того, как конструкция будет готова, перед ее испытанием и применением рекомендуем ознакомиться со следующими тонкостями эксплуатации:

Работы проводить обязательно в защитных очках. Ведь не исключается вылет осколков из подающего бункера, которые могут привести к серьезным травмам. Используйте также перчатки, специальную обувь, наушники и головной убор.
Если в подающем бункере застряла ветка, то не пытайтесь ее достать рукой или подтолкнуть. Для таких случаев следует подготовить специальную палку с разветвлением на конце, которой можно толкать застрявшие ветки, траву и листья.
Не пытайтесь забросить в измельчитель ветку большого диаметра. Кроме того, что это опасно, так вы еще и быстро выведете из строя машину. Если двигателю не хватит мощности раздробить древесину, то она застрянет внутри, и заклинит вал. Мотор от перегрева может сгореть

От больших по диаметру бревен также быстро изнашиваются ножи, поэтому очень важно определиться с диаметром измельчаемых веток, и перед их дроблением, провести сортировку.

Категорически противопоказано бросать в шредер камни, стекло и металл. Кроме того, что они могут заклинить двигатель, так еще и несут опасность для жизни человека

Мелкие частицы могут вылететь из подающего бункера, и попасть в человека, нанося ему увечья.
В случае заклинивания вала, необходимо немедленно отключить электродвигатель от сети, а бензиновый мотор заглушить. Последующий запуск разрешен в том случае, когда будет устранена причина заклинивания.

Подводя итог, надо отметить еще один очень важный момент — необходимость регулярного проведения обслуживания. В частности, следует периодически проверять качество заточки режущих ножей. При их притуплении повышается нагрузка на двигатель, что приводит к быстрому перегреву, и выходу его из строя.

Обязательно нужно регулярно проверять качество креплений, так как от вибраций не исключено раскручивание болтов или гаек, что может привести к травматическим последствиям для человека. Используя выше предложенные идеи и собственные задумки, не составит большого труда сделать качественный и высокоэффективный садовый измельчитель в домашних условиях.

Публикации по теме

Простой вибратор для уплотнения бетона на перфоратор и дрель

Старая ручная дрель — что можно из нее сделать своими руками

Как болгарку использовать для изготовления циркулярки

Изготовление самодельных тисков или как сделать зажимной инструмент в домашних условиях

Приспособления для колки дров

Махать колуном  — это только поначалу здорово. Потом болят и руки и спина. И хочется уже каких-то приспособлений для облегчения жизни. И их придумали уже немало. От простых «их народа» до очень даже технологичных. Но высокопроизводительные установки использовать на частном подворье мало кто будет, так что рассмотрим идеи, пригодные для реализации в повседневной жизни.

Первое, на что обращают внимание – орудие. Иногда конструкторская мысль выдает дивные решения

Например, вот такой колун с колесиками. Он, наверное, не застрянет в колоде. Но вот как долго прослужит – вопрос.

Усовершенствованный колун для дров: добавлены колесики, чтобы не застревал в чурбаке

Есть еще приспособление для того, чтобы поленья во время рубки не разлетались. Вот, например, такое.

Народное приспособление для колки дров

Или более технологичный вариант – металлическая цепь, надетая на чурбак. Как с ней обращаться – смотрите видео.

https://youtube.com/watch?v=1W9M0XZz1Qk

Есть еще самые разные аппараты для колки дров: механические, гидравлические, электрические или с моторами, работающими на бензине/дизтопливе. Механическая колка дров представляет собой станок, в котором фиксируется чурбак. Потом при помощи системы рычагов приводится в действие колун. Такие устройства могут иметь разный вид, некоторые могут сразу колоть полено на несколько частей, но принцип все тот же.

Гидравлический колун для дров устроен по тому же принципу, но усилие создает тут гидравлический домкрат. Приводить в действие он может при помощи силы рук или ног или с использованием мотора. Могут быть разной мощности и комплектации. Выбор на рынке довольно большой, но и цены немаленькие. На видео вы увидите один из вариантов гидравлического домкрата.

Очень интересный вариант с использованием конуса. Причем, подобный самодельный колун для дров несложно сделать. По ощущениям колоть дрова без топора легко (видео демонстрирует это очень хорошо).

Этот электроколун для дров становится все более популярным – сделать его легко и производительность у него отличная. Но работая на нем нельзя забывать о технике безопасности: одно неверное движение и травма гарантирована.

А теперь обещанное видео — Адриано Челентано рубит дрова. Как вы понимаете, делал он это неспроста

Использование

В первую очередь, этот инструмент используют строители, монтажники. Этим устройством срываются старые доски пола, отрывается настенная вагонка, демонтируется шиферная крыша. Им разбираются деревянные заборы.

Если сравнивать с ломами, то гвоздодер отличается своей компактностью. Благодаря этому его возможно использовать для разрушения кладки из кирпича. Лопатка просовывается под кирпич и рычагом срывается со стены. Приспособление также используют грузчики и курьеры, которые занимаются доставкой груза в обрешетке. Гвоздодер может заменить молоток, которого может и не быть под рукой.

Захват для древесины

Захват для древесины, рычаг для монтажа деревянных конструкций, – приспособление для пригонки деревянных элементов конструкций. Стальной стержень шестигранного сечения с длиной ручки около 30 см с несимметричной вилкой прямоугольной формы, концы которой напоминают гвоздодерную часть соответствующего типа молотка. Некоторые модели могут иметь изогнутую рукоятку с шарниром.

Инструмент предназначен для использования в основном при пригонке пиломатериалов сечением 50х100 мм по месту установки элемента с помощью небольшого поворота покоробившейся древесины. Также подходит для подклинивания, например, двери или другой панели для ее небольшого перемещения, а также для выдергивания гвоздей и разнообразных работ по разборке конструкций. Модели с шарниром позволяют плотно сдвигать половые доски. Если вы монтируете настил или панель, либо монтируете лаги, стойки из немного покоробившихся пиломатериалов, этот инструмент будет весьма полезен.

Читать также: Туры в Турнон, Франция

Приступаем к изготовлению насадки: подготовка деталей

Первое, что необходимо сделать, это рабочая часть гвоздодёра. Для этого в тисках зажимается стальной уголок, на одной из граней которого вырезается паз V-образной формы. Чем острее будет угол, тем лучше. Здесь необходимо предварительно просчитать, какова будет ширина рабочей поверхности. Она должна быть немного меньше, чем грань профильной трубы. Отрезанная заготовка должна представлять собой подходящий для работы уголок, одна сторона которого имеет форму «флажка»

На словах это может восприниматься несколько путано, а потому лучше обратить внимание на фотопример выполняемого действия

Заготовка рабочей поверхности гвоздодёра – остаётся отрезать вторую грань уголка ФОТО: youtube.com

Сварочные работы, доводка рабочей поверхности насадки-гвоздодёра

Теперь необходимо соединить между собой гайку с высоким бортом и заготовку рабочей поверхности. Естественно, сделать это можно только при помощи сварки. Для этого гайка прикладывается к грани заготовки, противоположной вырезу, после чего зажимается в тисках. Теперь можно смело переходить к сварочным работам, не боясь, что детали сдвинутся.

На этом этапе стоит сделать небольшое отступление. Наиболее удобным при подобной работе будет полуавтоматический сварочный аппарат, хотя, при должной сноровке и обычным можно сделать аккуратный шов. С другой стороны, наплывы всё равно будут обрабатываться, а значит основная задача – это сделать его качественным. А для того, чтобы не испортить резьбу гайки при сварке, лучше всего вкрутить в неё подходящий болт или отрезок шпильки.

После того, как обе стороны проварены по всей длине, можно переходить к обработке наконечника гвоздодёра для шуруповёрта.

Швы должны быть основательно проварены по всей длине ФОТО: youtube.com

Обработка наконечника, доводка рабочей поверхности

Для начала нужно основательно отшлифовать сварочные швы. Это можно сделать при помощи болгарки (УШМ) с подходящим диском. Для того, чтобы увеличить свободный ход гайки в профильной трубе, можно также немного подточить и грани гайки. Если не кидаться в крайность и не слишком усердствовать, вреда от этого не будет.

Далее следует «довести до ума» рабочую поверхность. Для этого с внутренней стороны V-образный вырез необходимо обработать при помощи ручного электрического гравёра или трёхгранного напильника. Этот паз должен выглядеть так же, как на обычном гвоздодёре. Чем острее будет угол внутренних граней, тем более мелкие гвозди можно будет выдернуть при помощи инструмента. Но и здесь «палка о двух концах». Уменьшение угла не способствует улучшению прочностных характеристик. Поэтому в каждом отдельном случае придётся подгонять его под определённые задачи.

Внутреннюю часть V-образного выреза необходимо сточить под углом, как на обычном гвоздодёре ФОТО: youtube.com

Что следует учитывать при разработке чертежа самодельного пресса

Несущим элементом любого пресса, в том числе и самодельного, является станина, к разработке чертежа которой следует подойти максимально ответственно. Конструктивно станина представляет собой раму, внутри которой располагается домкрат с рабочим инструментом, оказывающим давление на деталь или заготовку.

Вид станины может значительно отличаться в зависимости от назначения пресса

Нижнюю часть станины – ее основание – разрабатывают с учетом того, что она должна обеспечивать высокую устойчивость всей конструкции. Рассчитывая ширину внутреннего проема рамы самодельного пресса, учитывают как размеры деталей и заготовок, которые на нем будут обрабатываться, так и суммарные габариты всех составных элементов будущего пресса.

Еще один вариант станины с простейшей конструкцией основания для обеспечения устойчивости

При расчете высоты внутреннего проема рамы суммируют следующие параметры: высоту домкрата, желаемую величину свободного хода его штока, толщину рабочего органа и детали, которую необходимо обрабатывать. Если самодельный пресс изготавливается по первой схеме, то его конструкция выглядит следующим образом: домкрат устанавливается на нижнее основание, а деталь – в верхней части рамы; усилие от домкрата на деталь передается через его шток и подвижную рабочую платформу, двигающуюся по направляющим в боковых элементах рамы.

Для того чтобы обеспечить возврат штока в исходное состояние, используются две пружины, нижняя часть которых крепится к основанию, а верхняя – к подвижной рабочей платформе

Если вы решили сделать пресс из домкрата своими руками, то очень важно правильно рассчитать жесткость пружин, чтобы они эффективно выполняли все возложенные на них функции

При реализации второй схемы на нижнее основание помещается деталь, а домкрат устанавливается на подвижную платформу, к которой также крепятся пружины, связывающие ее с верхней перекладиной рамы. Как в первом, так и во втором случае в месте контакта штока с подвижной платформой или верхней перекладиной рамы делается так называемое гнездо, в качестве которого можно использовать отрезок трубы соответствующего диаметра.

Невозможность регулировки высоты рабочей зоны упрощает конструкцию, но значительно ограничивает варианты использования пресса

Гидравлический пресс, сделанный своими руками, будет намного удобнее в эксплуатации, если предусмотреть в нем возможность регулировки свободного штока домкрата, что также влияет на допустимую высоту обрабатываемой детали. Для этого можно сделать следующее.

• В верхней части внутреннего контура рамы располагают дополнительную плиту, которая может передвигаться по направляющим за счет винтового привода с штурвалом. Тем самым можно в достаточно широких пределах изменять просвет для расположения деталей внутри рамы.
• Можно изготовить съемный упор, в качестве которого чаще всего используют передвижную съемную платформу. Фиксировать положение такого упора внутри рамы можно при помощи болтовых соединений, для которых в раме с определенным шагом просверливаются отверстия. При этом шаг расположения таких отверстий по высоте не должен превышать величины свободного хода штока домкрата.
• Из сплошного куска металла или металлического профиля можно изготовить несколько сменных вставок-прокладок разной толщины.
• Можно также использовать сразу несколько вышеописанных способов одновременно.

Титановый гвоздодер – как купить хороший инструмент?

Взирая на конструкцию, кажется, что выбрать такой инструмент проще простого. Но если вы опытный мастер, то подходить к делу будете весьма требовательно. К тому же, ассортимент, казалось бы, однообразного приспособления, довольно широк. Например, только по длине вы можете рассчитывать найти покупку от 32 см до 1 м, вес может доходить аж до 4 кг, хотя самые легкие варианты потянут разве что на 0,5 кг. Также отличается и материал для изготовления, чаще всего, это высокоуглеродистая сталь, но лидером по прочности считается титановый гвоздодер.

Выбирая инструмент, все-таки важно смотреть на некоторые параметры

Во-первых, сразу же обращайте внимание на наконечник. Он должен быть достаточно плоским, острым и прочным

Иногда из прочного материала делают исключительно наконечник, а все остальное из более дешевого металла, а то и вовсе из дерева. Бывает, что наконечник защищен покрытиями, лакокрасочными или антикоррозийными. Да, со временем о многочисленные шляпки гвоздей оно сотрется, но это все равно продлит срок службы, не допустив хотя бы на первых порах ржавления и рассыпания

. Он должен быть достаточно плоским, острым и прочным. Иногда из прочного материала делают исключительно наконечник, а все остальное из более дешевого металла, а то и вовсе из дерева. Бывает, что наконечник защищен покрытиями, лакокрасочными или антикоррозийными. Да, со временем о многочисленные шляпки гвоздей оно сотрется, но это все равно продлит срок службы, не допустив хотя бы на первых порах ржавления и рассыпания.

Далее выбираем длину и вес. Если вы настроены на большой объем работ, например, или окон, разбор крупногабаритной мебели и подобные операции, то не стесняйтесь взять гвоздодер около 1 м длиной. Если же ваши планы ограничиваются разбором ящиков, ремонтом скамеек и прочими мелочами, то вариант в 30-40 см вполне подойдет.

А вес выбирать следует небольшой, хоть он и отвечает за приложенные усилия. То есть, чем больше вес инструмента, тем меньше понадобится вам прилагать усилия, чтобы достать гвоздь. Но не забывайте, что переносить и ловко орудовать тяжелым инструментом предстоит лично вам, а это значит, что шанс быстро устать довольно высок. Так что нужно выбирать оптимальный вариант, чтобы прилагать умеренные усилия для работы, и чтобы сам инструмент был эффективен, но не тяжел. Вес 1 кг считается как раз подходящим по этим критериям.

Изготовление хомута своими руками

Для начала попробуем изготовить большой хомут. Он бывает, нужен при устройстве и ремонтах кровли (см. рис. 1), усилении балок, креплении  столба к бетонному пасынку и т.п.

Он интересен тем, что требует нескольких операций по металлообработке: нарезке резьбы, сверления и изгибанию с нагревом.

Для хомута используем  арматуру А-I диаметром 14-16 мм. Отрезаем «болгаркой» кусок нужного размера, зажимаем в тиски и плашкой нарезаем с двух сторон резьбу.

Газовым резаком накалим места сгиба до темно вишневого свечения. Нагретый прут вставляем в рабочее отверстие наковальни и сгибаем в двух местах под 90°, чтобы получилась буква «П».

Осталось подобрать гайки и хомут готов. Несколько таких хомутов усилят стропильную ногу при ее ремонте (см. рис. 1).

Для чего можно использовать измельченные ветки и растения

Осенью и весной на дачных участках скапливается большое количество так называемого органического мусора, представленного в виде веток после обрезки сада, цветов, растений, с/х культур. Причем его основой является не только мелкий хворост, но и крупные бревна, используемые для топки котлов, печей, мангалов.

Крупные бревна распиливаются, рубятся и складируются. Другой вопрос — что же делать с мелкими ветками и растительностью, которые становятся навязчивой проблемой для всех владельцев частных домов, дач и садовых участков. Скопившиеся отходы не только занимают много места, но еще и портят весь интерьер.

В качестве альтернативного решения рекомендуется использовать органический мусор как удобрение. Для этого его необходимо измельчить, для чего не обойтись без специального оборудования.

Измельченные ветки будут служить не только, как органическое удобрение с большим содержанием полезных веществ, но еще и в качестве мульчи. Стружка древесины задерживает влагу, питает землю, и способствует повышению урожайности, а также снижению количества сорняков на грядке. В зимнее время такой покров защитит корни растений от вымерзания.

Это интересно! Измельченные ветки могут применяться в качестве щепы для приготовления копченостей.