Забивает деревянные колья перфоратором

Содержание

Стержни заземления оцинкованные

предлагает большой выбор оцинкованных стержней заземления.

В нашем ассортименте присутствуют оцинкованные стержни/штыри заземления следующих видов:

— Стержень оцинкованный 16 мм х 1.2 м для заземления;

— Стержень оцинкованный 16 мм х 1.5 м для заземления;

— Стержень оцинкованный 16 мм х 1.2 м с заострением для заземления;

— Стержень оцинкованный 16 мм х 1.5 м с заострением для заземления;

— Стержень оцинкованный 18 мм х 1.2 м для заземления;

— Стержень оцинкованный 18 мм х 1.5 м для заземления;

— Штырь заземления оцинкованный резьбовой.

Стержень заземления оцинкованный (заземляющий электрод оцинкованный) — является главным элементов в модульно-штыревой системе заземления из оцинкованный стержней. Основное преимущество оцинкованный стержней заземление — толстое покрытие из цинка, что обеспечивает заземлению не терять свой функционал на протяжении 20 лет.

Оцинкованный стержни/штыри заземления имеют резьбу на обоих концах для соединения друг с другом с помощью оцинкованный муфт, что обеспечивает суммарную длину до 30 метров для создания надежного заземления. Толщина цинкового покрытия на стержнях заземления от 100 мкм, что позволяет забивать их в землю без повреждения.

Достоинства заземления из оцинкованной стали: 1. Легкость монтажа оцинкованных стержней заземления на глубину до 30 метров, без применения строительной техники и специальных инструментов. Все операции сможет осуществить 1 человек. Большая глубина забивания оцинкованных стержней позволяет получать очень эффективное заземление.

2. Минимальная площадь, занимаемая оцинкованным заземлителем позволяет монтировать такое заземление в подвалах зданий, либо в близости от стен дома в виде всего одной точки. Компактность сводит к минимуму необходимые земляные работы.

Все комплектующие для оцинкованных стержней заземления сопрягаются без сварки.

3. Абсолютная устойчивость оцинкованных стержней заземления к коррозии даже в самых агрессивных средах позволяет гарантировать срок службы такого заземляющего устройства не менее 30 лет.

Купить оцинкованные стержни заземления и готовые комплекты заземления из оцинкованной стали можете в компании Центр Молниезащиты по лучшей цене на рынке. Обратитесь в нашу компанию и наши технические специалисты проконсультируют Вас и предложат наилучший вариант для вашего объекта.

Как происходит установка китайской двери

Китайские двери не рекомендуется устанавливать на входе в квартиру, особенно если в ней хранятся хоть какие-то ценности. Класс безопасности конструкции редко превышает 2, а этого явно недостаточно. Однако отсутствие денежных средств заставляет множество потребителей выбирать самый недорогой вариант. Плюсом здесь может выступать только то, что установка китайских металлических дверей действительно возможна своими руками: вес изделия позволяет. Европейские и отечественные варианты имеют массу от 100 кг и строгую геометрию, что исключает самостоятельный монтаж.

Забивает деревянные колья перфоратором

Установка китайской двери

Насыпаем подушку

Трубу для теплого пола, монтируемого своими рукам. необходимо укладывать на твердое основание и самым лучшим основанием для этого послужит стяжка. Прежде чем сделать стяжку, необходимо насыпать подушку. Ее можно сделать из песка, щебня, или отсева. Толщина утрамбованной подушки должна быть не менее 2 см. Также эта подушка должна быть ровной.

Устанавливаем маяки

По периметру комнаты водяным уровнем отмечают границу нижней стяжки. Линию отбивают разметочным шнуром, а если неровности стены не позволяют этого сделать, то отмечают линию уровня стяжки натянутой ниткой.

После этого нужно сделать из цементного раствора дорожку для того, чтобы на нее положить перфорированный маячный профиль. Концы маяка регулируют по нитке или линии на стене. Сам маяк выравнивают длинным строительным уровнем или правилом, придавливая маяк или подтягивая его на нужную плоскость.

Расстояние между маяками отмеряют так: от длины правила, которым пользуются, необходимо отнять 15 см. Это и будет расстояние между маяками. Расстояние может быть меньше, но больше его делать нельзя, так как невозможно будет работать правилом. Раствор под маяками должен подсохнуть и для этого нужна как минимум одна ночь, то есть на следующий день уже можно начинать укладывать стяжку под теплый пол.

Заливка раствора

Готовый раствор своими руками заливают между маяками таким образом, чтобы он был чуть выше уровня маяков. Раствор распределяют по поверхности пола, а по углам планируют мастерком, затем стягивают лишний состав правилом. При стягивании раствора необходимо проделывать правилом резкие движения в разные стороны, слева — направо и наоборот. Правило должно быть постоянно прижато своими краями к маякам. Если при этом остаются впадины, то подбрасывают раствор при помощи мастерка и опять стягивают правилом.

Затирать первую стяжку необязательно. Самое главное, чтобы она достаточно высохла. Эту стяжку придется сверлить своими руками и вставлять в нее кронштейны для трубы. Для высыхания обычно достаточно одной недели.

Колем дрова клиньями – техника и особенности процесса

Работать топором может каждый, у кого он есть, и имеются силы его поднять, но что делать, если под рукой нет привычного реквизита лесоруба? «Идти домой спать» – скажите вы. А если дома холодно и все же надо наколоть дрова в лесу или кушать хочется, а жарить не на чем? Тогда можно использовать специальные клинья, которые позволят разбить огромные колоды и сделать их пригодными для погрузки на пикап или подброски в топку.

Они представляют собой несколько металлических колышков, заточенных с одной стороны и расширяющихся к другой стороне. Они небольшие, достаточно будет до 10 сантиметров. Но есть 1 важная особенность: каждый клин для колки дров должен быть толще предыдущего, чтобы как бы «распирать» колоду изнутри. Рассмотрим пошагово процесс работы с клиньями.

ШАГ 1: «с почином!». Надо взять самый тонкий и самый острый клин, который у вас есть и поместить его по центру колоды, желательно использовать какую-то небольшую трещину в древесине, чтобы легче было его забить. Ну, понятное дело, забить его тоже надо. Если нет под рукой молотка, можно использовать маленькое полено или камень – усилий надо будет немного совсем.Забивает деревянные колья перфоратором

ШАГ 2: расширение. Колка дров без топора осложняется тем, что нет сильного удара, поэтому брать надо именно техникой. Когда у нас забитый 1 клин, он образует трещину шириной около 0.5 сантиметра. В нее надо вставить другой клин, который толще первого, причем совсем недалеко, через несколько сантиметров. Постепенно забить его тоже до конца. Трещина станет шире, можно вытянуть первый клин.Забивает деревянные колья перфоратором

Популярные статьи  Простой диван для террасы или патио

ШАГ 3: раскалываем полено. Вообще полено должно расколоться уже на втором шаге, но если вы имеете дело с сырой древесиной или гибкими сортами деревьев, тогда необходимо забивать еще третий клин, который в 2 раза шире предыдущего будет. Он уже используется для окончательного расщепления полена. Забивается он легко, главное не вытягивать предыдущий клин.Забивает деревянные колья перфоратором

Конструкция стержневого заземлителя

Конструкция стержневого заземлителя представляет из себя сборный (на резьбе) стержень, имеющий острый стальной наконечник на входе(2) в землю и переставной ударный наконечник, для забивания стержня в землю при помощи перфоратора (смотри рисунок).

1-Муфта соеденительная;2-Стальной наконечник;3-Элемент стержня заземлителя;

Элемент стержня глубинного заземлителя

Элемент стержня глубинного заземлителя изготавливается из стали и покрывается медью электрохимическим методом. Медь связывается со сталью на молекулярном уровне, что позволяет меди не отслаиваться от стержня под землей. На концах элементов стержня наносится резьба, щадящим роликовым способом. Это позволяет не нарушать медное покрытие на резьбе.

По мере забивания в землю элементы стержня соединяются друг с другом до достижения нужной глубины. Соединяются стержни при помощи резьбовых муфт.

Соединительная муфта стержня глубинного заземления

Соединительная муфта стержня глубинного заземления изготавливается из латуни. По сути это цилиндр с проходной резьбой внутри. Конструкция муфты такова, что при соединении стержней стержни соприкасаются посередине муфты. Это обеспечивает передачу удара при забивании стержня, на стержень, а не на муфту.

Ударная насадка для забивания стержня глубинного заземлителя

Насадка изготовлена из легированной стали и имеет хвостовик под патрон SDS-max перфоратора. Удар перфоратора передается от перфоратора, через насадку и приемную головку.

Сверление и бурение перфоратором

В первую очередь необходимо поставить требуемую оснастку на вал перфоратора, быстросъёмный зажимной патрон или шплинтовой фиксатор для бура. После чего установить выключатель на корпусе в нужное положение.

Забивает деревянные колья перфоратором

Предварительно разметив отверстие можно приступать к работе. Само сверление нужно начинать плавно, стоит учитывать, что нажим на спуск перфоратора регулирует скорость вращения. По этой причине нужно начинать сверление на небольших оборотах, ориентируя сверло или бур как можно точнее по месту.

При глубоком отверстии иногда нужно ослаблять нажим на ручку инструмента и отводить бур немного назад, это позволит вывести пыль из канала отверстия и остудить рабочие поверхности.

Глубину бурения можно регулировать съёмным щупом или полоской скотча или изоляционной ленты обёрнутой вокруг бура на необходимой глубине отверстия.

Какие основные правила эксплуатации такого устройства

В процессе работы двигатель перфоратора сильно нагревается. Чтобы не допустить перегрева, нужно останавливать перфоратор на 10-12 минут после 20-30 минут непрерывной работы. Перфоратор не должен работать вхолостую, ведь в этом случае энергия удара поглощается механизмами, а это приводит к их дополнительному износу.

Образующуюся в процессе работы строительную пыль нужно удалять со сверла или бура, прокручивая перфоратор на холостом ходу. Необходимо также очищать от мусора отверстие перед очередным введением в него перфоратора.

Чтобы просверлить глубокое отверстие в бетоне, сначала используют короткую насадку необходимого диаметра. По мере сверления или бурения длина насадки должна увеличиваться.

Работа с твердыми материалами требует также применения жидкостного охлаждения. Смазочно-охлаждающими жидкостями могут выступать специальные эмульсии, также используются пластичная смазка или машинное масло.

По окончании работы остывший перфоратор и все использовавшиеся приспособления необходимо тщательно очистить от пыли и мусора мягкой тканью, сухой или влажной

Особое внимание следует обратить на очистку вентиляционных отверстий. Очищенный инструмент и все приспособления к нему нужно аккуратно уложить в чемоданчик до следующего использования

Материалы для изготовления

Для того, чтобы сделать 4 дополнительные насадки для перфоратора, вам понадобятся:

  • строительный отвес;
  • 4 сверла для перфоратора;
  • маркер, линейка и уголок;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • толстая металлическая пластина;
  • тиски;
  • точильный круг;
  • гайка.

№1 Превращаем перфоратор в инструмент для дровосека

1

Берем конический строительный отвес и выкручиваем из него болт.

2

С помощью болгарки от сверла большого диаметра отрезаем крепление вместе с ровной частью сверла. Делаем сразу 4 таких заготовки (3 из них нам понадобятся для изготовления других насадок).

Для экономии средств лучше взять затупившиеся сверла, не годные для применения по прямому назначению.

3

В результате получаем вот такие заготовки.

4

Надеваем отвес на гладкую сторону заготовки.

5

Свариваем детали в месте соединения.

6

С помощью линейки и маркера проводим на конической части насадки три продольные линии. С помощью болгарки делаем по ним бороздки.

7

В результате получаем вот такую насадку.

8

С такой оснасткой перфоратор в режиме удара со сверлением отлично справляется с колкой дров. Благодаря продольным бороздкам и приличному радиусу основания конуса, дрова колются быстро и без проблем.

№2 Делаем насадку для забивания столбов в землю

1

На металлической пластине шириной 1,5 см с помощью маркера и уголка отмеряем 2 см.

2

Болгаркой отрезаем отмеченную часть пластины.

3

Зажимаем ее в тисках и под углом 90 градусов привариваем заготовку из сверла.

4

Насадка-молоток готова.

5

Такая насадка позволяет с помощью перфоратора, работающего в режиме удара, забивать столбики в землю.

№3 Изготавливаем насадку-зубило для демонтажа

1

На металлической пластине отмеряем 5,5 см (по желанию вы можете изменить размеры насадки).

2

По маркировке болгаркой отрезаем часть пластины.

3

На одной из сторон получившейся заготовки намечаем скосы под углом примерно 45 градусов.

4

Отрезаем ненужные части болгаркой.

5

На зауженной части с помощью болгарки делаем небольшую выемку.

6

Посредине торца заготовки из сверла болгаркой делаем бороздку. В эту бороздку вкладываем подготовленную металлическую пластину, и свариваем детали.

7

Широкий край полученной насадки скашиваем с помощью болгарки.

8

Так выглядит готовая оснастка.

9

Перфоратор с такой насадкой стал настоящим «разрушителем».

№4 Делаем насадку-молоток

1

У последней заготовки из сверла стачиваем фаску на точильном круге.

2

Надеваем на него гайку.

3

Скрепляем их друг с другом с помощью сварочного аппарата и завариваем отверстие. Поверхность шлифуем с помощью болгарки.

4

С этой оснасткой перфоратор, работающий в режиме удара, прекрасно справляется с забиванием гвоздей – лучше обычного молотка.

Фиксатор дюбеля

Сам фиксатор изготавливается из отрезка стальной шины, на который при помощи маркера сначала наносится разметка с обязательным отверстием для крепежа к проушине. Этот крепёж будет осуществляться на винт.

Забивает деревянные колья перфораторомФОТО: YouTube.comМаркером отмечаются края будущего фиксатора

Когда грани будущего фиксатора начерчены, он вырезается при помощи болгарки. Также необходимо просверлить и отверстие под винт.

Забивает деревянные колья перфораторомФОТО: YouTube.comФиксатор расчерчен, осталось его вырезать и просверлить

После в проушину и отверстие будущего фиксатора будет установлен болт с гайкой, который и соединит детали вместе.

Забивает деревянные колья перфораторомФОТО: YouTube.comСоединение фиксатора и проушины хвостовика будет выполнено болтом с гайкой

Осталось немного доработать фиксатор. Здесь потребуется небольшой отрезок стальной трубки, который прорезается вдоль чуть шире толщины дюбеля. Эта трубка приваривается к фиксатору, после чего место сварки аккуратно обрабатывается на заточном станке либо при помощи болгарки. На этом работу по изготовлению сегодняшнего приспособления можно было бы считать законченной, но есть небольшие нюансы.

Забивает деревянные колья перфораторомФОТО: YouTube.comСварочный шов на фиксаторе аккуратно обрабатывается

Видео по теме

Забивает деревянные колья перфоратором

Перед началом отопительного сезона владельцы дровяных печей и твердотопливных котлов запасаются дровами. Купить или заготовить брёвна в лесу, а затем привезти их на собственное подворье, не является большой проблемой. Да и порезать кругляк на чурки при помощи бензопилы или циркулярного станка не составит сложностей. Многочасовой изнуряющий труд подкрадывается в виде тяжёлого колуна, клиньев и молота, которыми чурбаки раскалывают на поленья.

Что понадобится для изготовления

Изготовление «железного дровосека» не требует применения дефицитных деталей, поэтому большинство узлов и заготовок можно найти дома или в гаражах друзей и знакомых. Вот что понадобится в процессе работы:

  • конус (винт можно самостоятельно выточить или приобрести на строительном рынке);
  • вал (при самостоятельном изготовлении резьбового клина можно использовать подходящую ступицу от сельскохозяйственных механизмов);
  • шкивы или звёздочки;
  • приводной ремень или цепь от автомобильной либо мотоциклетной техники;
  • подшипники с корпусами (отличным вариантом являются опоры карданных валов автомобилей);
  • стальные профильные трубы или уголки для станины;
  • металлический лист толщиной не менее 4 мм для рабочего стола;
  • электродвигатель;
  • проводка;
  • выключатель или магнитный пускатель;
  • УЗО;
  • болты и гайки М8 или М10.

Большинство деталей можно использовать от старой автомобильной или сельскохозяйственной техники. Единственное, с чем могут возникнуть трудности — изготовление конусного винта. Тем не менее, не стоит даже пробовать вырезать эту деталь при помощи болгарки, как советуют некоторые «авторитетные» источники. Потраченное время не стоит полученного недоразумения, которое можно лишь косвенно назвать винтом. Тем более что в работе эта «морковка» даже на йоту не приблизится к эффективности, которую даст конус, сделанный токарным способом.

Забивает деревянные колья перфоратором

Основные узлы конусного дровокола

При изготовлении станка потребуются инструменты, которые найдутся у любого «рукастого» хозяина:

  • сварочный аппарат;
  • электрическая дрель с набором свёрл;
  • болгарка;
  • молоток;
  • набор гаечных ключей;
  • рулетка, маркер.

Для защиты от коррозии подойдёт любая эмаль для наружных работ

Важно только хорошо подготовить поверхность металла под покраску, поэтому при необходимости подготовьте щётку по металлу (ручную, а также в виде насадки на дрель или «болгарку»), грунтовку и преобразователь ржавчины

Расширение фундамента

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

https://youtube.com/watch?v=FyW9OJ8gmC4

  1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
  2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
  3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
  4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
  5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
  6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
  7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
  8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

В какое время я могу использовать молот

Чтобы избежать проблем с соседями во время ремонта, вы должны сосредоточиться на следующих стандартах относительно допустимого уровня шума.

Источник

Сосед, который любит работать с молотком в любое время дня и ночи, частый герой домашних шуток. Но бывает так, что шутка оказывается правдой, и на следующих выходных, когда хочется спать, просыпаешься от надоедливого звука строительной техники. В этот момент все спрашивают, можно ли проводить в выходные дни бурение, нарушая Stihl и сон, есть ли за это ответственность и куда жаловаться. Эта статья отвечает на все эти вопросы.

READ Как правильно смазать перфоратор Bosch

Советы по уходу за молотком

Время его обслуживания и интервал капитального ремонта напрямую зависят от того, насколько своевременно и грамотно проведен комплекс работ по уходу за пуансоном

Большое внимание следует уделить смазке зубчатых колес, особенно если работы ведутся на бетонных конструкциях, бурение которых сопровождается образованием большого количества пыли

Использование пылесоса может стать хорошей защитой от него, многие модели электроинструментов даже оснащены специальными приспособлениями для крепления шланга. Следует также учитывать, что при работе на низких скоростях оборудование быстро нагревается, поэтому необходим постоянный контроль за отдыхом и работой.

После использования и отсоединения рекомендуется чистить инструмент мягкой тканью. При необходимости вы можете использовать мыльный раствор

Особое внимание следует уделить чистоте вентиляционных отверстий

Не менее важно проводить регулярные проверки оборудования на регулярной основе

Также обязательно смажьте хвостовики форсунки перед началом работы. Это необходимо для того, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на буровое долото из-за трения. Невыполнение этого требования может привести к дорогостоящему ремонту.

Использование

Ударная дрель перфоратор заменить не может. А наоборот? Ведь во многих моделях есть режим вращения без удара — так нельзя ли сверлить металл и дерево перфоратором? В принципе, можно. Более того, перфоратор обычно имеет более мощный двигатель, чем большинство бытовых дрелей, поэтому скорее справится с просверливанием отверстий большого диаметра, как в толстых досках, так и в металле. Но тут есть несколько тонкостей.

Во-первых, патрон. Практически все сверла по металлу и дереву имеют либо круглый хвостовик под зажимной патрон, либо шестигранный, либо конусный — в перфоратор они не встанут. Некоторые перфораторы имеют в комплекте сменный зажимной патрон для таких случаев.

Забивает деревянные колья перфоратором

Для остальных перфораторов существуют переходники, позволяющие закрепить зажимной патрон на оси с хвостовиком SDS+ (или SDS-Мах) — его можно установить в патрон перфоратора вместо бура и зажимать сверла уже в нем.

Забивает деревянные колья перфоратором

Во-вторых, скорость вращения сверла у перфоратора часто довольно невысока — до 1000 об/мин и меньше

Для сверления металла этого может оказаться недостаточно, обратите внимание на этот параметр при выборе инструмента, если собираетесь использовать его в качестве дрели

В-третьих, патрон перфоратора не закреплен жестко на оси инструмента и люфт сверла в нем будет намного больше, чем у дрели — особенно при использовании переходника. Поэтому использовать перфоратор в качестве дрели следует только в тех случаях, когда биение сверла не повредит обрабатываемому материалу или самому сверлу.

Забивает деревянные колья перфоратором

Перфоратор удобно использовать в качестве дрели со спиралями Левиса, с коронками по дереву, с толстыми сверлами по металлу для рассверливания отверстий малого диаметра.

Сверла тоньше 8 мм следует использовать с осторожностью, как и перьевые сверла и сверла Форстнера — клин и перекос сверла могут привести к повреждению заготовки (или самого сверла)

Насадки для перфоратора

Насадки для перфоратора различают по их назначению и способу крепления в патроне.

По назначению насадки делятся на инструмент для:

  • сверления (свёрла);
  • бурения (буры, коронки);
  • долбления (долота, пики).

Забивает деревянные колья перфоратором
Оснастка для перфоратора: сверление, бурение и долбление

Тип хвостовика

Основным критерием выбора оснастки является тип её хвостовика. Тип, который подходит к выбранной модели перфоратора, указан в его инструкции.

Наиболее распространёнными на сегодняшний день являются хвостовики SDS-plus и SDS-max.

Популярные статьи  Сверлильный станок 2М112. Восстание из металла

Таблица: виды хвостовиков для перфораторов

Тип хвостовика Диаметр, мм Применение
Хвостовик SDS-plus 10,0 Большинство перфораторов малой и средней мощности. Под хвостовик SDS-plus выпускается много различного режущего инструмента и насадок.
Хвостовик SDS-max 18,0 Профессиональное оборудование и перфораторы большой мощности.

Шнековые буры

В эффективности работы шнековых буров играет роль угол наклона рабочей канавки. Такие буры используют для изготовления отверстий большой глубины, они осуществляют эффективный пылеотвод и предназначены для интенсивной работы. Чем больше угол наклона канавки, тем больше скорость бурения и производительность работы. Эффективно использование буров с центрирующим шипом, они более ровно держат направление бурения и снижают нагрузку на руки и инструмент.

Забивает деревянные колья перфоратором
Бур для перфоратора с центрирующим шипом хорошо держит направление

Зубила

Существует три вида зубил для перфоратора:

  • зубило;
  • зубило-пика;
  • канальное зубило.

Такое различие определяется типом выполняемых работ. Обычным зубилом разрушают штукатурку, демонтируют плитку и т. д. Зубилом-пикой штробят, проделывают отверстия в бетонных элементах строительных конструкций. Канальным зубилом выполняют работу по формированию прямых ровных каналов в бетонных поверхностях. Такой вид работ возникает при монтаже электрических сетей или водопровода.

Забивает деревянные колья перфоратором
Слева направо: зубило широкое, узкое, канальное, пика

Буровые коронки

Такой элемент оснастки, как буровая коронка, незаменим при выполнении работ по монтажу электрических, гидравлических и тепловых коммуникаций. Коронка позволяет высверливать отверстия большого диаметра в стенах для монтажа труб или кабелей.

Забивает деревянные колья перфоратором
С помощью буровой коронки в стене можно просверлить нишу для розетки

Насадка-миксер

Также перфоратор можно использовать в качестве миксера для подготовки строительных смесей. Для этого понадобится насадка-миксер.

Забивает деревянные колья перфоратором
Насадка-миксер для перфоратора замешивает строительные смеси

Если насадка имеет хвостовик SDS-plus, её устанавливают непосредственно в патрон. Венчик с шестигранным профилем следует закрепить в кулачковом патроне с хвостовиком SDS-plus, а патрон уже вставляется в перфоратор. Мощность перфоратора не уступает электродрели, а даже её превосходит, поэтому подготовить любую строительную смесь не составит труда.

Самостоятельная заточка бура

При эксплуатации сверла с твердосплавной напайкой (бура) оно изнашивается от ударов и трения. При этом напайка не успевает выработать свой ресурс до поломки бура. Особенно это заметно на инструменте большого диаметра. Это приводит к снижению производительности работ и лишним затратам на расходные материалы. Поэтому затачивать буры самостоятельно имеет смысл. Для этого нужно использовать заточной станок (наждак).

При самостоятельной заточке бура важно сохранять оригинальные углы, сделанные на заводе. Их величины: 30 градусов — передняя грань, 60 градусов — задняя

Для большей точности заточки изготавливают приспособление из уголка, которое фиксирует бур в нужном положении при его заточке.

Винтовой колун — что это такое?

Забивает деревянные колья перфоратором

Простая конструкция конусного дровокола очень эффективна, если требуется переколоть несколько кубометров дров

Колоть дрова, не прилагая при этом больших усилий, можно с помощью винтового колуна. Чтобы понять, как работает это приспособление, достаточно вспомнить, как в процессе неудачного ввинчивания шурупа в деревянную рейку или планку эти предметы раскалывались в месте физического воздействия. Бороться с этим явлением просто — достаточно предварительно засверлить отверстие под саморез, и он пойдёт как по маслу. Принцип раскалывания древесины при вкручивании винта был использован домашними мастерами в рассматриваемой конструкции. Вот только простой шуруп раздвигает волокна недостаточно, поэтому его модифицировали, намного увеличив конусность и уменьшив соотношение глубины резьбы к диаметру инструмента. В результате получили винт, который представляет собой симбиоз клина и самореза. Приспособление легко вворачивается в древесину благодаря резьбовой части и разрывает её по волокнам за счёт многократного увеличения диаметра инструмента.

Забивает деревянные колья перфоратором

Схема винтового дровокола

В зависимости от конструкции привода существует несколько разновидностей винтовых дровоколов. В одних винт насажен непосредственно на вал электрического двигателя. Требования к силовому агрегату в этом случае выдвигаются довольно жёсткие — электромотор должен быть низкооборотным (не более 500 об/мин), и достаточно мощным (не менее 3 кВт).

Забивает деревянные колья перфоратором

Схема, при которой конус устанавливают прямо на вал электродвигателя, подходит только для тихоходных силовых установок

В других схемах винтовых колунов используются электродвигатели любого типа, а снижение оборотов вращения достигается за счёт применения механических редукторов, ремённых и цепных передач. При этом на вал силового агрегата устанавливают шкив (звёздочку) малого диаметра, а на вал дровокольного конуса — большого. Соотношения их размеров подбирают так, чтобы понизить частоту вращения электродвигателя до приемлемых 300 – 500 об/мин. Иногда при использовании высокооборотных моторов достичь этого без существенного увеличения диаметра ведомой звёздочки (шкива) невозможно. В таком случае устанавливают промежуточный вал и двойную (ступенчатую) передачу.

Забивает деревянные колья перфоратором

Максимально упростить конструкцию механического колуна при сохранении высокой производительности можно, установив электродвигатель с редуктором

Все детали конструкции монтируют на прочной станине, которую для удобства работы оснащают откидным столиком.

К достоинствам конусных дровоколов можно отнести:

  • простоту конструкции;
  • возможность изготовления в домашних условиях (практически все комплектующие, кроме конуса, можно найти на собственном подворье);
  • высокую производительность оборудования;
  • низкую стоимость установки;
  • эксплуатация агрегата не требует квалификации оператора.

К сожалению, простая и надёжная конструкция винтовых колунов не лишена недостатков. Огромным минусом конусного дровокола является то, что древесина с переплетающимися волокнами — непреодолимое препятствие для его буравчика, поэтому прикорневые и особо сучковатые чурбаки придётся разделывать другим способом. Второй недостаток заключается в неполном разделении чурок на поленья. Нередко заканчивать разделку большого чурбака на две отдельные части приходится вручную, а это не каждому под силу. Ещё хотелось бы отметить невозможность изготовления конуса дровокола без применения токарного станка. Конечно, занести это в минусы можно лишь частично, поскольку в сети есть множество предложений как по изготовлению, так и по продаже винтов любого размера.

Что же в итоге

Подобная насадка довольно проста в изготовлении и действительно может помочь в работе. Кроме того, её можно использовать не только для забивания столбиков, но и при установке деревянных колышков при разметке, например, периметра будущего фундамента дома или бани.

Очень хотелось бы узнать мнение читателей. Как вы относитесь к подобным самоделкам? Стоит ли тратить на них своё время или проще купить всё необходимое в магазине? Также очень интересно ваше мнение по данному конкретному вопросу, описанному сегодня. Комментарии буду обязательно отслеживать.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица не только будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала, его авторы получат небольшое материальное вознаграждение.

Предыдущая ИСТОРИИПереустановка пластиковых окон — немного о липовых «специалистах»
Следующая ИСТОРИИПасхальное яйцо в технике «Канзаши»: опыт читателя Homius

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: